Что вы заметили на этих фотографиях Spindle Sander, так это то, что он стоял на станке 2-в-1 с большой производительностью:
Фуганок над столом, рабочая ширина до 500мм
Рейсмусовый станок с рабочей шириной до 400 мм, расположенный ниже фуганкового стола и работающий в направлении, обратном поступательному движению материала.
Это машина, которую я разработал более 10 лет назад (вероятно, в 2002 году). Некоторые узлы были сделаны друзьями, а все остальные операции (сварка, сверление, изготовление различных металлов и т.д.) и вся сборка были сделаны мной. Некоторые технические данные:
1. Двигатель фуганка: 230 В, 2,2 кВт, 3000 об/мин.
2. Двигатель подачи для толщины: 230 В, 1.5 кВт, 1500 об/мин.
3. Регулировка толщины рубанка (под столом) осуществляется регулировкой высоты стола. Под направляющими машины закреплены 4 винта с квадратной резьбой, снабженные 4 гайками звездочки цепи. Таблица регулировки основана на этих гайках, на которые надевается цепь Галла. Поворачивая только одну гайку, цепь определяет вращение остальных 3, поэтому все 4 гайки вращаются одновременно, вызывая подъем или опускание стола, приближая или удаляя его от вала с 3 ножами, в зависимости от толщины обрабатываемого материала. строганный.
4. Механизм подачи зубчатый ролик на входе и гладкий ролик на выходе (после режущей головки). Синхронное вращение этих двух валков осуществляется также с помощью цепи, приводимой в движение двигателем мощностью 1.5 кВт через червячную передачу (точно не помню, какое у нее передаточное число, столько лет, как я ее проектировал, но думаю, что 1 :40). Двигатель и червячный редуктор имеют клиноременные шкивы с двумя канавками разного диаметра, поэтому я могу получить четыре разные скорости подачи для оптимальной адаптации к разной твердости строгаемой древесины.
Машина работает очень хорошо. Она завершена примерно на 95%. Единственное, что ему нужно, так это система отсоса стружки и пыли, которая, к сожалению, расползается по всей моей мастерской.
Шесть месяцев спустя Лучан прислал мне Когда Лучан прислал мне фотографии своей системы сбора пыли для фуганка/строгального станка:
Я хотел бы поделиться с вами тем, как я решил проблему пыли, создаваемой моим самодельным фуганком и рубанком — пылью, которая распространялась по моей мастерской и представляла серьезную угрозу для здоровья моих легких.
Мои самодельные конструкции фуганка и рубанка определили изготовление двух совершенно разных пылеуловителей, один для фуганка, а другой для рубанка.
Изготовление коллектора для режима работы рубанка было простым, в основном это была поверхность, которая делает переход от прямоугольника к кругу со смещением и углом (использованный материал – оцинкованный лист 0.3 мм) и цилиндрический соединитель (оцинкованный лист 0.7 мм) для подсоединения отводящего шланга. . Сборка производилась электропаяльником мощностью 500 Вт Sn-Pb припоем.
Сложнее в изготовлении оказался коллектор для фуганка. Из-за малой высоты (130 мм – максимальная доступная толщина) мне пришлось делать этот коллектор из двух частей, иначе установка между двумя подающими роликами была бы невозможна. По сути, после введения меньшей детали между роликами и подъема ее, большая часть (состоящая из трех частей: прямоугольного канала, перехода прямоугольника в окружность и цилиндра) располагается непосредственно под меньшей частью и поднимает ламинированный стол, верхняя часть проникает внутрь нижней части на 20 мм, образуя единое целое. Используемые материалы те же, оцинкованный лист толщиной 0.7 мм и 0.3 мм и припой Sn-Pb.
После тестирования небольшое количество пыли и стружки попадает на меламиновый стол, когда машина работает как строгальный станок, но в режиме фуганка пылеудаление полное!
Сделайте свой собственный (дешевый и простой) ручной рубанок
Введение: Сделайте свой собственный (дешевый и простой) ручной рубанок
От Paoson Woodwork Paoson.com Подписаться
О себе: Меня зовут Сусо Кааманхо. Мне нравится заниматься разными вещами, связанными с музыкальными инструментами, деревообработкой, информатикой, электроникой. На моем сайте вы найдете больше информации, проекты, планы, фотографии. Подробнее о Paoson Woodwork »
Я искал на рынке новые ручные рубанки для своей мастерской. Есть несколько марок и моделей, но они, как правило, очень дорогие инструменты, поэтому после долгих исследований в Интернете я понял, как утилизировать старые отрезные диски от циркулярной пилы и остатки фанеры.
Я начал проектирование в программе CAD, она должна быть простой в сборке и сборке, кроме того, удобной и стабильной. Поэтому я выбрал жесткую фанеру, склеенную слоями, и эргономичную ручку, встроенную в сам корпус. Так что бережного отношения к нему хватит на всю жизнь. Для изготовления лезвия я использовал старый диск от циркулярной пилы. Осторожно разрежьте его, используя воду, чтобы он оставался умеренным. Вы получите устойчивое и эффективное преимущество. Имейте в виду, что хотя это лезвие может работать так же хорошо, как коммерческое, оно не будет таким твердым, поэтому вам придется чаще его затачивать. Лезвие имеет ширину 60 мм, что позволяет использовать его на длинных досках. Я имею в виду построить несколько моделей разных размеров для разных работ. 450 мм, 350 мм и другие мелкие, чтобы охватить множество видов работ.
Что вам понадобится:
• Немного твердой фанеры
• Старая пила
• Стальная труба
• Деревообрабатывающие инструменты
• Лак-спрей
Вы также можете посетить мой сайт!
Шаг 1: Распечатайте планы, разметьте и вырежьте.
После того, как планы распечатаны, проверьте с помощью измерителя, все ли размеры в порядке, просто убедитесь, что они в правильном масштабе. Вырежьте рамки, соблюдая сетку с помощью линейки, соедините их, сопоставив сетки с помощью прозрачного скотча.
Вырежьте все части, используя список вырезов. Вы можете написать номер на каждой детали, чтобы упростить сборку. Не забывайте быть осторожным со столом пилы. Излишне говорить, что все части должны быть вырезаны точного размера и квадратной формы.
Приклейте все шаблоны к твердой фанере с помощью аэрозольного клея, вам понадобится приспособление для изогнутых надрезов, вы можете использовать уже вырезанные кусочки в качестве шаблона для новых.
Шаг 2: Просверлите и приклейте.
Просверлите отверстия для дюбелей, чтобы сделать сборку быстрее, проще и точнее. Снова используйте стоп-блок, чтобы убедиться, что все они имеют одинаковый размер.
Отрежьте детали для отверстия лезвия под точным углом, лучше используйте угловой упор и стопорный брусок, чтобы сделать их одинаковыми. Отшлифуйте все края, чтобы удалить все немного оставшегося древесного волокна, чтобы мы могли получить идеальное распределение клея и лучшее прилегание.
Нанесите клей и соберите все части вместе, установите дюбели на место и обрежьте их. Держите все это струбцинами.
Шаг 3: Начните шлифование.
Когда клей высохнет, можно приступать к шлифовке. Придайте ручке окончательную эргономичную форму, чтобы она удобно лежала в руке, чем больше времени вы потратите на это, тем лучше будет результат.
На этом этапе очень важно оставить основание, на которое мы поместим лезвие, полностью плоским, чтобы избежать вибраций, которые могут оставить царапины при использовании ручного рубанка, наждачной бумагой, приклеенной к деревянному бруску, отшлифуйте основание ручного рубанка, чтобы оставить он идеально квадратный. Если нет, это не будет работать должным образом, вы можете нарисовать несколько параллельных меток карандашом, чтобы знать, когда работа будет выполнена. Вы можете использовать рашпиль, чтобы выровнять отверстие лезвия.
Шаг 4: Сделайте лезвие
Для изготовления лезвия можно использовать старый отрезной диск от циркулярной пилы. Вы можете использовать деревянный шаблон того же размера, чтобы разметить диск перед резкой. Используйте пару зажимов, чтобы надежно зафиксировать диск на столе. Не забудьте надеть перчатки и защитные очки, чтобы защитить руки и лицо, помните, что шлифовальный станок — опасный инструмент, вам понадобится вода, чтобы охладить диск и поддерживать его температуру. Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной, убедившись, что он имеет квадратную форму, используйте наждак, чтобы добиться правильного угла лезвия. Не забудьте проверить квадратуру и использовать воду, чтобы она оставалась холодной.
Заточите лезвие, используя точильный камень двух видов зерна (мелкий и крупный) и масло. Убедитесь, что вся поверхность находится в контакте с камнем в любой момент, вы будете знать, что делаете это правильно, проверяя отражения на краю. Это должно занять не менее 10 минут с каждой стороны.
Шаг 5: Постройте клин
Склейте четыре куска фанеры, чтобы построить клин, когда он высохнет, отметьте его и вырежьте на ленточной пиле. Отшлифуйте его с помощью наждачной бумаги.
В этот момент уже можно наносить лак. Я использовал два слоя нитроцеллюлозного аэрозольного лака.
Шаг 6: Соберите и попробуйте
Теперь мы можем разрезать стальную трубу, и мы будем готовы закончить сборку и попробовать. Чтобы добиться хорошей настройки, толщина щепы должна быть около 0,25 мм. Имейте в виду, что хотя этот диск может работать так же хорошо, как и коммерческий, он не будет таким твердым, поэтому вам придется его больше затачивать. часто, наслаждайтесь!
Фрезерный станок
Привет от mikeasaurus — michaelsaurus.com
О: Строить. Делиться. Разрушать. Повторять. Подписывайтесь на меня и попробуйте несколько моих проектов сами! Подробнее о микеазавре »
Мне нравится, когда инструменты выполняют двойную функцию в моем магазине. Это экономит мне деньги на покупку дополнительного инструмента, но, что более важно, экономит место в моем гараже на одну машину, который превратился в мастерскую. Двойной режим работы — вот что было в основе моего барабанного шлифовального станка для сверлильного станка, и именно поэтому я использую фрезерный станок.
Строгальный станок — это инструмент, который срезает часть материала с дерева, чтобы сделать плоскую поверхность. Это отличный инструмент, который можно иметь в любом магазине, и он позволяет быстро превратить искривленную древесину в обрабатываемую древесину. Однако они дороги и занимают драгоценное рабочее пространство. Сделать собственный рубанок из фрезера несложно, и он работает с любым имеющимся у вас фрезером. После того, как салазки для фрезера изготовлены, вы можете использовать их для любых проектов, а преобразование фрезера в рубанок в любое время занимает менее минуты. вот что вам понадобится:
Почему фрезер, а не рубанок?
Есть несколько веских причин использовать фрезер для вашего следующего проекта по строганию вместо использования рубанка. Помимо стоимости, строгальные станки предназначены для резки вдоль волокон, а не против них. У строгальных станков есть режущие ножи на вращающемся барабане, расположенном над древесиной, которые делают разрезы параллельно волокнам по мере прохождения материала. Это означает, что строгальные станки отлично подходят для длинных досок, но не годятся для торцевой текстуры. Вставка торца в рубанок означает, что ножи должны резать перпендикулярно древесине, что намного тверже и приводит к плохим результатам и тупым ножам. Для торцового волокна с помощью фрезера угол резания поворачивается перпендикулярно волокнам, поскольку подход к резке осуществляется со стороны материала, а не сверху.
Хотя вы можете использовать фрезерный станок на длинных досках (поскольку разрезы все равно не будут торцевыми), если вы выполняете много строгания обычных досок, вам лучше инвестировать в рейсмусовый станок или ручной рубанок. .
Хватит болтать, давайте делать!
Шаг 1. Снимите базовую пластину маршрутизатора
Почти каждый ручной фрезер будет иметь съемную опорную пластину. Фрезерные пластины обычно удерживаются винтами, утопленными в пластину.
Открутите все крепления, и пластина должна легко сняться. Новые салазки, которые мы сделаем, будут крепиться там, где была опорная плита, и мы будем использовать монтажные отверстия в качестве точки крепления.
Шаг 2: Сделайте салазки маршрутизатора
Салазки фрезера должны быть очень прямыми и жесткими, чтобы предотвратить прогибание древесины, которое может привести к образованию углублений при строгании. Фанера — отличный выбор для саней, так как поперечное ламинирование волокон древесины означает, что она стабильна по размерам, и обычно вокруг много обрезков фанеры.
Салазки фрезера должны быть достаточно широкими, чтобы скользить по направляющим и не падать, поэтому возьмите кусок дерева, который шире, чем вам нужно, и обрежьте его по размеру после того, как вы сделали салазки.
 |
 |
Снимите основание маршрутизатора и поместите его в центр фанеры. Карандашом начертите на фанере внутреннее отверстие для фрезера и соединительные отверстия. Для ясности я еще раз обвел маркировку маркером, чтобы сделать ее видимой.
 |
 |
Используйте кольцевую пилу подходящего размера, чтобы удалить отверстие фрезера, а затем просверлите отверстия для монтажного оборудования, раззенковав их с одной стороны.
Отверстия должны соответствовать снятой ранее опорной плите.
Шаг 3: Прикрепите салазки к маршрутизатору
Используя винты от опорной пластины, которая была снята, прикрепите фанерные салазки к основанию маршрутизатора.
Отверстия с потайной головкой позволят крепежным винтам располагаться под нижней плоскостью салазок, не мешая им при движении салазок.
Вставьте роутер в базу и убедитесь, что нет коллизий на всем диапазоне роутера.
Шаг 4: Выберите бит маршрутизатора
Чтобы сделать красивую плоскую вершину, вам понадобится фреза с плоским нижним профилем. Я купил недорогой набор фрез, в котором есть несколько вариантов фрез с плоским дном.
Биты меньшего диаметра режут быстрее, но вам нужно будет делать больше проходов, тогда как биты большего диаметра режут больше материала, но вам нужно двигаться медленнее. Я предпочитаю использовать немного больше времени и использовать сверло большого диаметра, это ¾”.
Шаг 5: Rails на Workbench или на Work?
Сани едут по параллельным рельсам, образуя плоскую поверхность, ровную верхней части рельсов. Существует два распространенных метода крепления рельсов: на верстаке или на самой работе.
Верстак
Если у вас уже есть небольшая или несколько плоская деталь, прикрепить к верстаку рельсы — отличный вариант. Предполагая, что ваш верстак имеет плоскую поверхность, параллельные направляющие уже будут установлены на ровной поверхности и не потребуют дополнительной работы. Недостатком является то, что этот метод работает только для деталей с более низким профилем, которые могут лежать на вашем верстаке и под рельсами.
На работе
Если у вас есть большая деталь, которая не может стоять на вашей скамье, вы можете прикрепить рейлинги прямо к работе. Это требует немного больше работы, чтобы обе направляющие располагались параллельно и на одном уровне, но отлично подходит для таких частей, как столешница, для которой было бы очень сложно сделать направляющие, если бы она находилась на рабочем столе.
Ниже мы рассмотрим оба варианта.
Шаг 6: Рельсы на плоском верстаке
Салазки фрезера будут двигаться по рельсам над обрабатываемой деталью. Высота рельсов должна быть параллельна, на одной линии с работой и выше, чем самая высокая часть работы, чтобы сани могли скользить по ней.
Горячий клей используется для удержания рельсов и работы, что создает прочное боковое соединение, которое легко ломается при подъеме вверх. Это идеально подходит для наших нужд.
Небольшие мазки горячего клея были прикреплены вдоль нижней части направляющих и приклеены непосредственно к рабочему столу. С обеих сторон заготовки, которая будет строгаться, должно быть место, чтобы при строгании могла уйти стружка. Пропуск этого шага приведет к тому, что ваша зона строгания засорится, или стружка будет разбрызгиваться повсюду (что в любом случае произойдет — это только усугубит ситуацию). Я обычно оставляю ширину пальца с каждой стороны.
Рельсы должны быть выше, чем самая высокая точка детали, которую вы хотите строгать. Используйте прямой, плоский и квадратный материал, чтобы сделать рельсы. Это значительно облегчит вам жизнь по строганию, чем использование деформированной древесины, которая даст непостоянный результат.
Выше две направляющие выше, чем обрабатываемая деталь, что позволяет салазкам фрезерного станка беспрепятственно проходить сверху. Рельсы необходимо будет отодвинуть от работы, чтобы можно было собирать стружку, это изображение предназначено только для иллюстрации.
Шаг 7: Рельсы в работе
Крепление реек к самой работе занимает еще несколько шагов, но происходит по тому же принципу.
Использование двух параллельных направляющих по обеим сторонам изделия, прикрепленных непосредственно к изделию, может обеспечить прямую плоскость для движения салазок фрезерного станка. С помощью одного винта закрепите одну рейку со стороны вашей работы, убедившись, что верхняя часть рейки находится выше, чем самая высокая часть поверхности, которую вы собираетесь строгать.
Используйте спиртовой уровень, чтобы установить рейку перпендикулярно земле. Затем надежно закрепите вторым винтом, чтобы надежно зафиксировать его на месте.
Прикрепив одну рейку, прикрепите вторую рейку с противоположной стороны работы. Поднять верхние части обеих направляющих на одной высоте может быть немного сложно, поэтому лучше всего воспользоваться помощью второй пары рук.
Без использования горизонтального верстака для справки рельсы должны быть параллельны и копланарны друг другу, но также и перпендикулярны земле. Начните с установки второй рейки примерно на нужной высоте, затем, как и в случае с первой рейкой, вставьте один винт во вторую рейку, чтобы зафиксировать ее на месте.
Переместите работу салазками фрезера, опираясь одной стороной на установленную рейку, а другой — на новую рейку. Поместите спиртовой уровень на салазки маршрутизатора. Вращайте вторую направляющую вокруг винта до тех пор, пока она не станет параллельной первой направляющей, затем снимите первый винт и сдвиньте направляющую вверх или вниз до уровня. Еще раз проверьте уровень рельса, прежде чем вкручивать винты, чтобы закрепить рельс.
Шаг 8: Проверьте ширину рельса
Когда рельсы установлены (либо на верстаке, либо на заготовке), салазки должны иметь возможность скользить с одной стороны на другую, не падая с рельсов.
Прежде чем приступить к строганию, не включая фрезер, проведите фрезером по рельсам и убедитесь, что салазки достаточно длинные, чтобы пересечь рельсы, и нет очевидных препятствий для скольжения салазок по рельсам и вниз по ним.
Шаг 9: Установите высоту маршрутизатора
Фрезер может снять много материала за один проход. Во избежание застревания фрезера, который может привести к резкой отдаче, втягивайте фрезер вверх, пока из-под салазок не окажется только около ⅛ дюйма фрезы.
Общее правило при работе с фрезами – делать пропилы, равные половине диаметра фрезы. Мне нравится ошибаться из-за осторожности и делать даже меньше, особенно когда разрезаемый материал не является листовым материалом, таким как фанера или МДФ. Более мелкие проходы обеспечивают гораздо больший контроль и позволяют избежать сколов хрупких частей работы.
Шаг 10: Делайте проходы
После того, как высота установлена, поместите салазки на рельсы, но не на рабочую поверхность. Включаем роутер и медленно подходим к работе. Когда сверло окажется над обрабатываемой деталью, сделайте медленные и преднамеренные боковые движения по детали, чтобы начать удаление материала.
Из-за неравномерной высоты будут области, где фреза не соединяется с материалом. Это нормально, просто продолжайте движение вниз по рельсам, вперед и назад, пока лезвие не начнет соединяться.
После того, как вы сделали проход, выключите фрезер и установите глубину примерно на ⅛ дюйма ниже, а затем снова начните процесс, сделав еще один проход. Продолжайте эту технику, делая несколько неглубоких проходов, и в конечном итоге весь материал будет обрезан до одинаковой высоты, останавливаясь, когда вы достигнете желаемой высоты.
Шаг 11: Чип
При работе с мелкими или хрупкими деталями особенно важно по-медленнее и сделать неглубокие проходы, это резко снижает выход стружки. Выкрашивание происходит из-за того, что фреза вгрызается в материал и тянет его вместо резки. Это обычно видно по краям работы, для небольших веток, показанных выше на моих деревянных подставках, почти вся поверхность была краевым материалом из-за небольшого диаметра веток — для этого мне пришлось работать очень медленно.
Шаг 12: Готово
Этот метод отлично подходит для обрезки торцевых волокон и может быть оптимизирован для множества применений. Вот несколько проектов, в которых я использовал фрезерный станок с фантастическими результатами
Когда вы закончите, отвинтите салазки маршрутизатора от маршрутизатора и замените стандартную опорную пластину. Сохраните сани или модифицируйте их, чтобы они соответствовали потребностям вашего следующего проекта.
Вы сделали проект с фрезерный станок? Я хочу это увидеть!
