Правильное обрамление и возведение стен
Правильное обрамление грубого проема двери сделает установку дверей гладкой
Во-первых, вы должны определить размер вашей двери. Измерьте дверь, если она у вас уже есть. Если вы этого не сделаете, возьмите фактический размер двери, которую вы будете устанавливать, и добавьте 2 дюйма к ширине и два с половиной дюйма к высоте. Это даст вам правильные грубые проемы. Причиной дополнительного пространства является наличие места для дверной рамы и места для регулировки двери. Как только вы получите всю эту информацию, вам останется только определить, где вы хотите разместить свою дверь.
Определите место, принимая во внимание транспортный поток и размер предметов, которыми вы будете обставлять комнату. В спальнях лучше всего, если вы можете прислонить дверь к стене. По возможности обрамляйте отверстие близко к углу, просто убедитесь, что осталось достаточно места для размера отделки, которую вы будете использовать.
Всегда используйте две шпильки с каждой стороны отверстия. Первый будет непрерывным от верхней пластины до нижней пластины. Это называется королевский жеребец.
Следующая стойка домкрата будет обрезана по высоте вашей двери плюс 2-1/2″ и минус толщина нижней пластины 1-1/2″, так как она будет опираться на нее. Таким образом, ваш домкрат должен быть обрезан на 81 дюйм для двери высотой 6-8 дюймов. Размер вашей жатки определяется нагрузкой, которую она несет.
Если вы строите новую несущую стену или вырезаете новый дверной проем, обязательно сверьтесь с таблицами пролетов местных строительных норм или проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить правильный размер перемычки. Как только вы узнаете глубину жатки, ее ширина будет уменьшена так, чтобы она подходила от шкворня к шкворню, а шпильки домкрата подогнаны под него, чтобы помочь распределить нагрузки.
Типичная ширина жатки с одинарными шпильками на 3″ больше, чем грубое отверстие.
Пример: 36-дюймовая дверь имеет приблизительную ширину проема 38 дюймов, поэтому ваш заголовок обрезается на 41 дюйм. Кроме того, имейте в виду, что в зависимости от ширины проема и нагрузки, которую несет жатка, могут потребоваться двойные или тройные шпильки. Обязательно ознакомьтесь с требованиями кода перед кадрированием.
Нужна помощь в создании дверного или оконного проема?
Звучит так запутанно – несущий, ненесущий, пролет и нагрузка. Это все термины для описания и расчета размеров дверных и оконных перемычек. На самом деле это не так сложно, если разбить его на простые описательные термины.
Что такое заголовок?
Думайте о заголовке как о маленьком мостике. Недавно мы посетили мост Макино в Северном Мичигане. Цель моста — «перекрыть» брешь в земле и позволить «грузам» легковых и грузовых автомобилей пересечься, не погружаясь в воду внизу.
«Пролет» моста Макинак имеет длину 5 миль с множеством промежуточных опорных столбов. Я уверен, что ни один из ваших дверных или оконных проемов не будет таким длинным, но принцип действительно тот же. Заголовок двери позволяет вам создавать проемы, переносить эти веса на шпильки рядом с проемом, а затем на фундамент, как это делают столбы в мосту. Теперь мы знаем, как они работают, но как узнать, какой размер использовать? Вот где это может быть сложно.
Здесь нет заголовка стандартного размера, нет универсального размера. Все зависит от ширины проема, веса, воздействующего на верхнюю часть жатки, и различных внешних факторов, таких как дополнительный вес снега, ветра и дождя. Не говоря уже о тех внешних факторах, которые называются динамическими нагрузками, которые меняются в зависимости от географического положения.
Размеры заголовков
Когда я впервые начал строить более 20 лет назад. Мы обрамили дверные и оконные проемы 2-2×12 с фанерой 1/2″, зажатой посередине над большинством внешних проемов. Это хорошо работает, потому что:
- Готовые коллекторы толщиной 3-1/2 дюйма (1-1/2 дюйма плюс 1-1/2 дюйма плюс 1/2 дюйма) имели ту же толщину, что и каркас стены 2×4.
- Когда мы установили коллекторы даже с верхней частью стандартных стоек высотой 92-5/8 дюйма, они установили правильную высоту для окон и дверей.
Архитекторы и инженеры, проектировавшие дома, подсчитали, что перемычки размером 2 × 12 дюймов обычно достаточно глубоки и прочны, чтобы перекрывать самые маленькие проемы. Проблемы могут возникнуть на больших проемах. Часто 2-2×12 недостаточно прочны, чтобы поддерживать эти широкие проемы без провисания. Именно здесь могут пригодиться инженерные пиломатериалы в виде LVL’Door и Window Headers и GluLam’s. Каждая из этих балок или коллекторов имеет свою собственную инженерную формулу, поэтому их расчеты должны выполняться профессионально. Другим ресурсом может быть книга строительных норм. Многие коды имеют таблицы пролетов, в которых заранее определены пролеты, связанные с нагрузками, необходимыми для вашего региона.
Они наиболее полезны для тех простых размеров жатки, которые обычно меньше 6 футов. Вот несколько советов:
- Инженерные пиломатериалы почти всегда могут нести больший вес, чем пиломатериалы.
- Сэндвич-коллектор 2-2×12 и фанера подходят для большинства проемов шириной менее 3 футов, если только у вас нет особых соображений, таких как сосредоточенная нагрузка, называемая точечной нагрузкой. Эта ситуация требует квалифицированного инженера или архитектора.
- Чем шире проем, тем прочнее должен быть заголовок.
- Чем шире проем, тем больше шпилек (столбов) нужно для удержания жатки.
- ВСЕГДА проконсультируйтесь с кем-то квалифицированным, если у вас есть какие-либо сомнения. Возможно провисание заголовков или даже коллапс, если ваш заголовок слишком мал.
Строительство подвальных стен
Возведение новой стены при отделке подвала — относительно простая задача, с которой может справиться даже домовладелец, имея несколько советов. Первый шаг — уточнить в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение на строительство. Почти все коды требуют средства выхода из подвала, когда это жилое пространство. Если вы строите новый дом, большинство правил требуют средств выхода из подвала, независимо от наличия жилого пространства. Это может быть достигнуто с помощью выходного окна, которое имеет минимальные требования к размеру и высоте. Главное здесь — сначала обратиться в местную юрисдикцию.
Как только вы получите зеленый свет для начала строительства, начните с определения материалов, которые вам понадобятся для завершения каркаса стены. Разметьте стены на полу, измеряя и нанося мелом линии, где будет располагаться нижняя пластина стен. Обязательно проверьте линии мела на квадратность. Легче заново нанести меловую линию, чем переместить стену.
Измерьте все области, где стены будут опираться на пол, чтобы определить погонный метраж плиты, который требуется вашему проекту. Не забудьте добавить верхние плиты стены. Для верхней части потребуется такое же количество погонных метров, как и для нижней, если только стены не являются несущими.
- Если нижняя плита опирается на бетон, она должна быть обработана определенным составом, чтобы она могла соприкасаться с бетоном.
- Если ваши стены не являются несущими, достаточно одной верхней плиты. Если они являются несущими, требуется двойная верхняя плита.
При обрамлении в центрах 16 дюймов хорошим практическим правилом при расчете материала является одна стенная стойка на фут нижней плиты. Это обычно дает вам дополнительные шпильки, необходимые для углов и дверных проемов. Если хотите поближе, вот сайт с калькулятором строительства стен.
Отмерьте и отрежьте пластины соответственно нанесенным мелом линиям. Разместите все настенные шпильки на верхней и нижней пластинах, прежде чем прибить их на место. Если у вас достаточно места, постройте стену, лежащую на полу, это позволит вам прибить все шпильки на место.
Не забывайте, вам также понадобится место, чтобы поставить стену. Если у вас нет места, сначала прибейте нижнюю и верхнюю пластины на место, а затем прибейте к стене стойки.
Сделай грубый проем двери
Профессиональный плотник научит вас трем простым правилам эффективного обрамления дверных проемов.
Если вы умеете резать 2х4 и забивать гвозди, то у вас есть все необходимые навыки для обрамления дверных проемов. Однако, как и в случае с большинством задач по строительству дома, существует тонкая грань между тем, чтобы сделать это и сделать это эффективно, не вызывая головной боли в будущем.
Этот процесс работает для любого проекта
Будь то обрамление двери в новый дом или на проект реконструкции, я следую той же последовательности. Я всегда делаю грубые проемы перед тем, как установить окружающие шпильки. Это дает мне достаточно места, чтобы прибить триммеры к центральным шпилькам, а шпильки к жатке. Если стена Несущая, я имею в виду планы по правильному размеру заголовка. Если нет, то 2 × 4 на плоскости заменяет заголовок. В этом случае в планах предусматривалась двойная жатка 2×8. Я добавил 1/2 дюйма. кусок фанеры между 2×8 так, чтобы ширина заголовка соответствовала толщине стойки 2×4.
Большинство новых дверей имеют высоту 6 футов 8 дюймов. Добавьте 3/4 дюйма на косяк, 3/4 дюйма на чистовой пол, 3/8 дюйма на подстилающий слой и 3/4 дюйма на пространство для маневра в верхней части двери и в верхней части триммера ( нижняя часть коллектора) должна быть на высоте 82 5/8 дюйма над полом. Эта высота может немного варьироваться в проекте реконструкции в зависимости от того, что происходит с существующими этажами. Ширина двери варьируется, но простой способ определить приблизительный размер проема — использовать ширину двери плюс 5 дюймов в качестве расстояния между центральными стойками.
Есть три простых правила эффективного оформления черновых проемов: сведите к минимуму разметку; поддерживать простой, последовательный рисунок прибивания гвоздей; и по возможности избегайте ногтевой пластины.
1. Отметьте сразу все тарелки.
Измерьте расстояние между шкворнями (ширина двери плюс 5 дюймов). Для эффективности я отмечаю только внутреннюю кромку шпилек на нижней и верхней пластинах. Внутри меток я пишу T для триммера. Снаружи я отмечаю X, чтобы указать на королевский шип. Отмечайте и измеряйте одновременно. Прямоугольная форма столярного карандаша позволяет легко держать его на конце ленты. Отметьте искалеченные места. Я экономлю немного времени и избавляюсь от возможной путаницы из-за слишком большого количества линий, отмечая места деформации только на верхней пластине. Гусиная лапка указывает на метку макета, а X говорит мне, с какой стороны линии найти калеку. Позже я перенесу эти отметки в шапку.
2. Соберите детали, затем перенесите макет
Держите края на одном уровне. При сборке шпилек, триммеров и жатки я использую пальцы, глаза и угольник, чтобы все края были на одном уровне. Я чередую пары гвоздей с одиночными гвоздями (как рисунок № 5 на домино) при забивании гвоздей по длине триммера или жатки. Я разделяю гвозди на 16 дюймов для шпилек и на 8 дюймов для заголовков. Перенести разметку макета в шапку. Прежде чем прибить жатку на место, я совмещаю ее с отметками шпильки, которые я сделал на верхней пластине, и переношу места деформации на жатку.
3. Сборка в последовательности, чтобы избежать защемления пальцев ног
Сначала прикрепите головку к королевской шпильке. Перед установкой любых соседних шпилек или верхней пластины я подсоединяю головку к шпильке. Опять же, я использую схему забивания гвоздей в виде домино №5. Чтобы оставаться друзьями с плотником-отделочником и не создавать неровностей на стене, я держу края на одном уровне. Добавьте калек перед двойной верхней тарелкой. Сквозное забивание гвоздей быстрее, прочнее и аккуратнее, чем забивание гвоздями на пальцах ног. Прежде чем добавить двойную верхнюю пластину, я могу вбить гвозди в шпильки и калеки. Я прибиваю шпильки с каждой стороны двери, прежде чем добавлять калеки. Прибейте пластину рядом со шпильками. Чтобы сантехники и электрики не испортили свои сверла, я держу гвозди рядом со шпильками при креплении нижней пластины к полу.
Дополнительный журнал: Посмотреть видео со Скоттом обрамление этого грубого открытия и послушайте, почему он использует топорик такелажника вместо обычного молотка.
Бонусная функция:
- Объясняет, почему он использует топорик такелажника вместо обычного молотка.
- Дает обзор анатомии стены, чтобы вы были знакомы со всеми частями каркаса.
- Продемонстрирован весь процесс чернового открытия кадра, подробно описанный в этой статье.
Просто молоток, пожалуйста
Фото: Криста С. Доерфлер
— Джон Росс — помощник веб-редактора.
Фото: Джон Росс, если не указано иное; рисунок: Дэн Торнтон
Подробнее о дверном проеме:
Не очень грубые дебюты – Точное обрамление наружных проемов упростит установку окон и дверей.
11 золотых правил кадрирования – Проверьте себя: сколько вы знаете? Сколько вы используете?
10 золотых правил кадрирования – Редакторы извлекают свои любимые самородки мудрости кадрирования за 36 лет Fine Homebuilding.
10 правил кадрирования – Ветеран-каркасщик Ларри Хаун строит дома более 50 лет. И начав в жилых массивах Южной Калифорнии, он научился быть максимально эффективным в этом процессе. Здесь он сводит свой опыт к 10 фундаментальным правилам.
Устранение неполадок при установке предварительно навесной двери – Если вы знаете, где что-то идет не так, вы можете установить дверь, которая будет открываться так, как должна, долгие годы.
Отвесные идеальные предварительно подвешенные двери – Хотите верьте, хотите нет, но уровень нужен только один раз, и это еще до того, как вы прикоснетесь к двери.
Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
