Ремонт кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены распространены в старых домах, поэтому неудивительно видеть пустые ниши для стоек. Но в некоторых старых домах — без обшивки — вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как утеплить стойку изнутри, если в здании нет обшивки стен или гидроизоляционного барьера (WRB)? Есть два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.
Использование воздухопроницаемого утеплителя с жестким пенопластом
Если вы планируете заполнить ниши для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, вдуваемое стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздухонепроницаемым. Самый распространенный выбор – жесткая пена. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — установить деревянные распорки (3/4 дюйма или 1 кв. дюйм) в углах каждой стойки. Эти вертикальные прокладки должны быть прибиты к каркасу вплотную к сайдингу. После того, как они будут на месте, можно вставить прямоугольники из жесткого пенопласта (стиль вырезания и булыжника) напротив прокладок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.
Толщина пены
Жесткая пена должна быть достаточно толстой, чтобы сопротивляться деформации любым типом изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека стойки. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3/4 дюйма. XPS или полиизо должно быть достаточно для войлоков из стекловолокна или минеральной ваты. Более широкое расстояние между шипами или плотная упаковка целлюлозы могут потребовать более толстого жесткого пенопласта.
В холодном климате вам нужно решить, стоит ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пеноматериала. Есть два возможных подхода к этой ситуации. Консервативный подход (предполагая, что большая часть отсека стойки будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) заключается в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт имеет достаточную толщину, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31 2/5 дюйма или менее, для слоя жесткого пенопласта требуется минимальное значение R-5 в климатической зоне 7.5, R-6 в зоне 10 или R-7 в зонах. 8 и XNUMX, чтобы предотвратить этот тип конденсации.
Менее консервативный подход — использовать 3/4 дюйма. безликий пенополистирол для слоя пены. Без облицовки из фольги или полиэтилена пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1-дюймовый пенополистирол без покрытия имеет проницаемость от 2 до 5.8 проницаемости). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что, если за зиму отсеки для шипов станут немного влажными, влага сможет высохнуть, хотя и медленно, наружу.
Уплотнение утечки воздуха по периметру жесткой пены
Какой бы тип жесткой пены вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо — вам нужно обратить внимание на воздухонепроницаемость. Проклейте швы пенопласта и заклейте каждый кусок пенопласта по периметру высококачественной лентой, герметиком или баллончиком с пеной. Как только этот воздушный барьер из твердой пены будет герметизирован, отсеки для стоек можно будет нормально изолировать. Стойки также могут быть дополнены вертикальными деревянными прокладками или горизонтальными ремнями, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.
В большинстве случаев этот тип стены предназначен для высыхания внутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник настаивает на внутреннем пароизоляторе, установите «умный» пароизолятор (один с переменной проницаемостью), такой как MemBrain компании CertainTeed.
ВАРИАНТ 2: Напыляемая изоляция:
Использование пенопластового утеплителя
Второй вариант утепления стены без обшивки – использование монтажной пены. Полиуретановая пена имеет дополнительное преимущество в виде герметизации утечек воздуха, но вам не следует устанавливать ее непосредственно на обратную сторону сайдинга. Напыляемая пена, особенно напыляемая пена с закрытыми порами, цепко цепляется за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает будущий ремонт сайдинга, например, замену чашевидной или расколотой части сайдинга, практически невозможным.
Кроме того, распыляемая пена может вытекать из щелей между сайдингом по мере расширения, раздвигая части сайдинга. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.
Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания задней части сайдинга. Когда за дождливым днем следует солнечный день, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.
Заставить монтажную пену работать
Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением поместите войлочную бумагу в каждый отсек для стоек напротив задней части сайдинга. (Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть толщиной не менее 3 дюймов.) Отрежьте войлок такой длины, как отсеки для стоек, но примерно на 2 дюйма шире. Сложите дополнительный дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для сшивания. Используйте обычный строительный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив 1/2 дюйма. до 3⁄4 дюйма. воздушный зазор между задней стороной сайдинга и войлоком.
Когда распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже при сжатии распыляемой пеной.
В одном из вариантов этого метода вместо войлочной бумаги используется дренируемая домашняя пленка. Дренажные салфетки доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.
Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Изоляция
Установка изоляции
Просмотр комментариев
Только что открыв для себя вас, я очень восхищаюсь тем, как хорошо вы думаете и пишете. Я читал вашу статью 2010 года о сияющих барьерах. Я подумал, что в разделе об обшивке крыши с лучистым барьером вы должны были упомянуть, что фольга не может отражать лучистую энергию солнца, поскольку между обшивкой и фольгой нет воздушного пространства. Фольга может выступать проводником солнечной энергии только при приклеивании к обшивке.
У меня есть старый сарай, который нужно утеплить изнутри. Здание имеет такой же деревянный сайдинг, прибитый гвоздями непосредственно к каркасу, но позже был покрыт металлическим сайдингом. Вы бы по-прежнему использовали вариант 1, учитывая, что древесина закрыта для элементов? Воздушный зазор еще нужен? Размер кадра 2×4 соответствует действительности, так что это должно дать мне еще 1/2 дюйма. Также крыша покрыта таким же образом и представляет собой открытую ферменную конструкцию. Как бы вы изолировали это. Я нахожусь в климатической зоне 5, и это здание не будет сильно отапливаться или кондиционироваться. Спасибо
Джонсон898,
Есть несколько способов утеплить стены старого сарая. Подход, который вы выберете, будет зависеть от ваших целей производительности и вашего бюджета.
Если вам нравится существующий металлический сайдинг, и вы планируете сохранить существующий сайдинг на долгие годы, то вам не нужно создавать воздушный зазор между утеплителем стены и самым старым слоем сайдинга.
Поскольку у вашей стены нет внешнего воздушного барьера, лучшей изоляцией в вашем случае будет напыляемая полиуретановая пена.
Есть и другие варианты, конечно. Если вы собираетесь демонтировать существующий сайдинг, возможно, вы захотите снять наружную часть до стоек и установить новую обшивку из фанеры или OSB, а затем пластиковую пленку и новый сайдинг.
Если вы не хотите устанавливать изоляцию из распыляемой пены, вы можете использовать другой продукт — возможно, плотную целлюлозу — но вам придется довольствоваться большей утечкой воздуха (и немного более высокими счетами за электроэнергию).
Наконец, если вы беспокоитесь о тепловых мостах через стойки, вам необходимо установить непрерывный слой жесткой пены либо на внешней, либо на внутренней стороне ваших стоек. Конечно, слой жесткой пены увеличит стоимость работы.
Уважаемый мистер Холладей,
Будет ли вариант 1 (распорки, прикрепленные к шпилькам, создающим воздушный зазор) также рекомендован для штукатурки без обшивки и без WRB? Я думаю, что да.
Я живу в округе Сан-Матео, штат Калифорния, который находится в 3-морской климатической зоне. Мои мысли состоят в том, чтобы двигаться вперед с вариантом 1; Также думаю добавить салонный “умный” пароизолятор (не обязателен для климатической зоны 3, но обязателен для климатической 4-морской). К вашему сведению, дом был построен в 1946 году.
Действительно полезная статья и кажется именно то, что я искал.
Я планирую построить навес-мастерскую с изоляцией Rockwool и гипсокартоном внутри, чтобы максимально снизить уровень шума.
Ради экономии времени я планирую построить готовый сарай, который в основном будет состоять из облицовки непосредственно на стойке.
Правильно ли я думаю, что если бы я следовал варианту № 1, мне не нужно было бы устанавливать пароизоляцию, поскольку пенопласт с фольгой сделал бы это за меня?
Что плохого в том, чтобы прикрепить скобами пароизоляцию, как показано в варианте 2, а затем использовать обычную изоляцию из стекловолокна?
ЖЕ ВОПРОС, КАК LIBBYRs! Может ли кто-нибудь ответить, почему использование пароизоляции и обычной изоляции из стекловолокна не вариант.
Я хотел ответить на ваш пост, но видите ли, я ввел его как новый пост. Проверьте № 8 ниже.
Я думаю, причина здесь (я всего лишь такой же читатель, как и вы!) В том, что они пытаются создать пароизоляцию. До того, как появилась какая-либо изоляция, везде, откуда поступала влага, будь то объемная вода или пар, она могла легко высохнуть. Когда вы начинаете закрывать полости стен изоляцией, вы уменьшаете поток воздуха и, следовательно, скорость, с которой вода, которая может собираться внутри стен, может испаряться. Одна из стратегий решения этой проблемы — уменьшить количество влаги, которая может проникнуть в стену. Пена с закрытыми ячейками, герметизированная или герметизированная пеной для распыления, будет препятствовать проникновению жидкой воды и пара внутрь дома. Старая внешняя облицовка хорошо пропускает воздух, поэтому, если у вас действительно негерметично, вода, которая попадет внутрь, легко найдет выход.
При использовании войлочной бумаги любая объемная вода, которая может собираться за оболочкой, будет в значительной степени стекать по лицевой стороне бумаги и в конечном итоге высыхать наружу. Однако бумага несколько проницаема для пара; если на одной стороне бумаги влажность выше, чем на другой, часть этого пара будет медленно мигрировать через бумагу на более сухую сторону. Пена этого не сделает. Если вы беспокоитесь о попадании влаги снаружи, пена лучше защитит.
Обратите внимание, что с помощью пены, если она установлена правильно, вы эффективно создаете водяной блок внутри стены. Вода, поступающая извне, может выйти только наружу, в то время как вода, возникающая внутри, может высохнуть только внутрь. Некоторые вариации этого подхода распространены в новом строительстве; но это хороший вопрос, подходит ли этот подход для старых зданий, в которых отсутствует атмосферостойкий барьер, дождевой экран и сплошная герметичная обшивка. Я видел много проблем, возникающих в старых зданиях, где современные материалы и технологии применялись во время реконструкции и ремонта. Я считаю, что цель должна состоять в том, чтобы свести к минимуму поток воздуха через стену, но позволить влаге течь в обоих направлениях. Зимой внутри находится влага, которая хочет выйти наружу, а летом она хочет проникнуть внутрь. Предоставление пространства для этого обеспечивает долговечность всей стенки.
Там, где я живу на севере Северо-Востока, распространенный и испытанный подход к изоляции старых и очень старых домов, которые никогда не были изолированы, заключается в том, чтобы вдувать целлюлозу в полость стены. Вы увидите, что детали конструкции аналогичны приведенному здесь примеру: обшивка из грубой сосновой доски со всевозможными зазорами и отверстиями; часто нет толя или строительной бумаги; штукатурка внутренних стен. Плотная целлюлоза, кажется, обладает свойствами, которые хорошо справляются с влажностью внутри стен. Штукатурка паропроницаема, как и наружная обшивка. Целлюлоза обладает свойствами, которые модулируют поток пара; поэтому все части этой системы работают как единое целое. В сценарии пены, представленном в статье, пена эффективно разделяет стену на две части.
В домах, над которыми я работал, стены были в идеальной форме в течение многих лет; тогда как в более чем одном сценарии, когда во время ремонта применялись барьеры для воздуха / пара, внутри стены быстро развивались проблемы с влажностью и конструкцией.
Большая разница, которую я вижу между моими примерами и зданием в статье, заключается в том, что в моих домах есть дополнительный слой снаружи обшивки: обшивка. Это обеспечивает своего рода эффект дождя, хотя и не очень хороший. Там, где оболочка ЯВЛЯЕТСЯ оболочкой, я бы не хотел укладывать целлюлозу на оболочку. Таким образом, я думаю, что внутренний барьер, как было предложено, был бы хорошей идеей.
Я бы рассмотрел возможность задувания целлюлозы в полости стен изнутри перед внутренней обшивкой. Это можно сделать разными способами, и хороший подрядчик, который делает эту работу регулярно, может посоветовать. Если вы хотите изолировать себя, я бы рассмотрел минеральную вату, которая также хорошо справляется с влагой и имеет немного лучший R, чем стекловолокно. Я не исследовал свойства пара стекла; но он любит держать воду, и я бы не хотел, чтобы он касался сайдинга. С воздушным пространством, как показано здесь, все может быть в порядке. Завершите внутреннюю часть паронепроницаемым барьером. Тщательно приклеенный гипсокартон без отверстий заполняет этот порядок; или так называемые «умные» мембраны могут быть использованы под деревянными панелями. Если ваша ситуация позволяет вам обернуть мембрану за любыми электрическими коробками или другими отверстиями, это может быть хорошим выбором даже с гипсокартоном.
Преимущества трехслойной стены
Строительство дома по технологии трехъярусной стены – перспективное, энергоэффективное и, что немаловажно, экологичное решение. Узнайте, какие еще преимущества предлагает это решение.
Теплоизоляция
Сочетание керамического пустотелого кирпича с панелями из минеральной ваты или полистирола и фасадами из клинкерного кирпича гарантирует очень низкий коэффициент теплопередачи. Это решение препятствует потерям тепла, тем самым снижая эксплуатационные расходы здания.
Защита от шума
Трехслойные стены значительно подавляют звук. Чем больше масса стены, тем лучше теплоизоляция. Этот тип технологии возведения стен важен в домах в районах с интенсивным движением, таких как оживленные дороги или железные дороги. Выбирая трехслойные стены, мы получаем наилучшие показатели звукоизоляции даже при очень толстых несущих стенах.
Энергоэффективность
Примерно 70% энергии в жилых домах используется для обогрева помещений. Наилучшие результаты в плане теплоизоляции достигают здания с наружными стенами, возведенными по технологии трехслойных стен. Структура этого типа стен состоит из трех слоев, обеспечивающих теплоизоляцию и постоянную циркуляцию. Это возможно за счет использования керамического пустотелого кирпича для устройства несущего слоя, минеральной ваты или полистирола для утепления, вентиляционной щели и экранирующей стены из кирпича. Теплоизоляционные свойства трехслойной стены можно еще больше повысить, используя шлифованные пустотелые кирпичи. Для этой цели используется специальный тип клеевого раствора, обеспечивающий очень тонкий шов, что сводит к минимуму риск возникновения тепловых мостов, ответственных за большую часть потерь тепла.
Используя инновационные керамические пустотелые кирпичи с вставкой из минеральной ваты, с коэффициентами теплопроводности (λ) 0.07, 0.08 и 0.09 Вт/мК, можно получить очень благоприятный коэффициент теплопередачи (U) всей стены. Например, показатель U стены построен следующим образом: 20 мм (0.25 Вт/мК) наружная легкая штукатурка – пустотелый кирпич Thermoziegel TV 7-Plan с толщиной стены 365 мм (0.07 Вт/мК) – внутренний раствор, гипс или гипс, 15 мм (0.51 Вт/мК) составляет всего 0.18 Вт/м²К. Таким образом, пустотелый кирпич из минеральной ваты может обеспечить энергосберегающую стену и снизить затраты на отопление.
Здоровый микроклимат в салоне
Использование керамического пустотелого кирпича гарантирует идеальную диффузию.
Влажный воздух, образующийся во время приготовления пищи, купания или физиологических занятий, не оседает на поверхности пустотелого кирпича, а выбрасывается наружу. Благодаря этому в интерьере дома круглый год царит приятная атмосфера, благоприятствующая самочувствию его обитателей.
Прочность и выносливость
Керамический пустотелый кирпич – прочный и долговечный строительный материал. Блоки не деформируются в результате статических нагрузок (несущие стены), а также под воздействием тепла или холода. В сочетании с утеплителем из плит минеральной ваты или пенополистирола и фасадов из клинкерного кирпича, который защищает внутренние слои от повреждений и атмосферных воздействий и оптимально способствует аккумуляции тепла в стене, стены, полученные таким образом, получаются прочными и долговечными.
Гарантированная защита от огня
И керамический кирпич, и клинкерный кирпич негорючие. В доме, построенном из этих материалов, нет необходимости в дополнительной противопожарной защите.
Экологическое здание
Благодаря использованию натуральных, экологических и биоразлагаемых материалов пустотелый кирпич и стандартный кирпич не нарушают окружающую среду. Сознательный выбор экологических материалов способствует лучшей гармонии дома с окружающей средой, а высококачественное сырье характеризуется очень высокими техническими параметрами.
эстетика
Использование лицевого кирпича или клинкера для возведения экранирующей стены дает почти неограниченный выбор цветов и дизайнов фасадов. Доступное большое разнообразие цветов, от самого традиционного красного, через желтый, бронзовый, белый, серый до черной отделки, с десятками фактур, позволяет отделать здание в любом стиле. Кроме того, кирпичный фасад снижает расходы на ремонт. По сравнению с другими материалами, используемыми для изготовления наружных частей стены (в частности, штукатуркой), фасады из лицевого или клинкерного кирпича практически не требуют ремонтных работ. Рекомендуется инвесторам, для которых важнее всего высочайшее качество изготовления, долговечность и эстетика, сохраняемая на долгие годы.
