Этот широкий топор для рубки бревен на балки уникален, потому что любой независимый поселенец может выковать эту конструкцию, имея лишь небольшой кузнечный опыт. Эта конструкция позволяет производителю соединить лезвие с боковой частью рукоятки вместо того, чтобы выковывать проушину, как на обычных топорищах.
Трудно найти хороший широкий топорик — маленький, широкий топорик с широким лезвием, скошенным только с одной стороны, как долото; этот специальный скос облегчает вырезание линии. После 40 лет охоты по антикварным магазинам и блошиным рынкам я нашел только два широких топора, прошедших проверку. И для друзей, которые искали свой собственный, перспективы также были обескураживающими: они могли бы сделать его — если бы у них был хороший дизайн, если бы они знали хорошего кузнеца и если бы они могли позволить себе цену.
Или они могли бы сами сделать топор, но к тому времени, когда они научились бы выковывать хороший, они бы стали кузнецами. Это элитный инструмент.
Путешествуя по Японии, в районе Тоса острова Сикоку, я был удивлен количеством кузнецов. В каждой деревне был свой кузнец, и все они умели делать отличные режущие инструменты. Приятно было видеть изящество и мастерство этих кузнецов. Я подружился с одним, который сделал широкий топорик по моему заданию. Прошло двадцать лет, и за это время я изучил множество топоров и объединил полученные знания в свое представление об идеальном широком топоре.
Несколько лет назад я вырезал деревянную модель и отправил ее своему другу-кузнецу в Сикоку. Да, он сделает это для меня. Прошло два года, а он не появлялся. Я предположил, что проект был забыт. Во время посещения Италии я наткнулся на пожилого кузнеца, который много лет назад делал топоры. Я вырезал другой узор, а он выковал топор. Это далеко не демократические инструменты. Чтобы получить его, вы должны сначала спроектировать его, а затем найти кузнеца в Японии, Италии или где-либо еще, кто может и хочет сделать топор по вашему проекту.
Я сомневался, что топор из Японии материализуется, а итальянский кузнец был стар и болен и, вероятно, не стал бы делать еще один. Хорошие широкие топоры для студентов и друзей были как никогда неуловимы. И хотя это приключение с топорами было захватывающим, и я приобрел несколько хороших, нам очень нужно было иметь в наличии несколько недорогих.
Пока я учился в Швейцарии, произошел прорыв. Крошечный человечек, живший наверху (и работающий в основном по ночам), крикнул: «Эврика!» Он представил мне полноценный проект демократического топора.
Мне не терпелось вернуться на свою скамейку запасных. Для стали за амбаром лежало древнее острие плуга примерно нужной толщины. Она отправилась в костер, и когда она запылала красным, мы посыпали ее пеплом и оставили до утра, медленно остывая и высвобождая свою твердость. На следующий день я снова нагрел и расплющил его, используя удобный выступ вместо наковальни. Когда сталь остыла, я нарисовал на ней узор. Потребовалось три часа работы за тисками, чтобы обрезать ножовкой по форме, а затем еще час, чтобы отшлифовать напильниками.
Для нас, любителей изготовления топоров, есть две основные трудности. Одним из таких является ковка ушка топора — отверстия, в которое вставляется рукоять обычного топора. Этот демократичный дизайн избавляет от глаз. Другая трудность заключается в отпуске или доведении стали до нужной твердости. Кузнецы уже давно пользуются уважением за их мастерство в волшебном процессе закалки стали, который требует здравого смысла и большого опыта, чтобы делать это надежно.
После долгих размышлений, экспериментов и чтения всего, что я мог найти о темперировании, некоторые тайны начали исчезать. Перед отпуском сталь необходимо закалить, раскалив докрасна, а затем погрузив в воду. Тогда казалось, что закалка — это всего лишь вопрос контроля температуры, поэтому мы поместили топор в печь, нагретую до 475 градусов, на полчаса и дали ему медленно остыть. Это сработало!
Теперь вы, кузнецы, можете возразить, напоминая нам, что такой инструмент, как топор, должен быть мягким на ощупь, чтобы сопротивляться поломке. На это обвинение я умоляю nolo contendere. Эта конструкция, однако, выполнена с короткой рукоятью для использования на колодке, и такие топоры не подвергаются такой же силе ударов, как другие топоры.
Впервые у нас теперь есть демократический топор — топор, который может иметь почти каждый, кто хочет. (Вы говорите, что никогда не знали, что вам нужен топор, и я говорю, что очень хорошо. Тем не менее, здесь у нас есть еще один пример еще одного более демократичного инструмента, который немного облегчит разработку следующего, независимо от его цели.)
Этот опыт с широким топориком важен для меня по нескольким причинам. Во-первых, это было захватывающее приключение на всем протяжении пути, от обучения ценить вариации в различных формах такого базового инструмента, до разработки собственного, сделанного другими, и, в конечном счете, до создания своего собственного. Другой уровень приключений заключался в том, чтобы помочь другим сделать свои собственные ручные топоры и в процессе обрести уверенность, которая исходит от создания инструмента. Этот процесс демонстрирует, как мы можем получать приключения разными способами: проектируя, работая руками и работая разумом, по мере того, как мы продвигаем концепцию демократических вещей дальше.
Еще одна ценность, которую этот опыт имел для меня, — это разрушение ментальных и социальных барьеров, что мы должны уметь делать, если мы хотим решить наши проблемы и создать достойное общество, которое работает для всех людей. Временами перспективы предстают мрачными — казалось бы, наши проблемы непреодолимы. Как и в случае с этим маленьким ручным топором, я был совершенно уверен, что никогда не сделаю свой собственный. И все же, без сознательного сосредоточения на проблеме напрямую, бессознательные силы работали и нашли решение.
Это вселяет в меня надежду, что если мы продолжим искать решения, заботясь и поддерживая друг друга, мы сможем найти решение даже для наших самых серьезных проблем.
PS Наконец-то прибыл широкий топорик от Сикоку. Это настоящая жемчужина. На самом деле пришли двое — левша и правша — начищенные до зеркального блеска и аккуратно завернутые в маленькие белые полотенца.
Сделать топор
- Увеличьте шаблон так, чтобы секции сетки представляли собой квадраты размером 1 дюйм, и начертите шаблон на отожженной (отпускаемой) стали толщиной пять шестнадцатых дюйма.
- Ножовкой вырежьте головку топора.
- Сгладьте все края напильником и отшлифуйте скос, чтобы получилась режущая кромка. (Для правши скос должен быть справа, для левши — слева.)
- Просверлите два отверстия под заклепки.
- Лицо должно быть слегка впалым, как неглубокая борозда. Для этого вырежьте в колоде углубление (6 дюймов в длину и четверть дюйма в глубину). Нагрейте головку топора, пока она не станет красной, затем забейте ее в углубление скошенной стороной вверх.
- Чтобы закалить сталь, нагрейте ее до пылающего красного цвета и погрузите в холодную воду.
- Чтобы закалить сталь, поместите топор в печь при температуре 475 градусов примерно на 30 минут и дайте медленно остыть.
- Вырежьте рукоять из твердой древесины в форме, показанной на фотографии, и приклепайте ее к обуху топора. Вы можете настроить изгиб и вес ручки в соответствии со своими предпочтениями.
Отрывок из книги Жизнь своими руками: в поисках простоты (Chelsea Green Publishing, 2003) Билла Копертуэйта. Билл живет в своей самодельной юрте на побережье штата Мэн.
Как сделать музыкальные инструменты из переработанных материалов Узнайте, как сделать музыкальные инструменты из переработанных материалов, используя металлическую ванну для стирки, стиральную доску и игральные ложки, чтобы создавать домашнюю музыку.
Как сделать банджо из переработанных материалов Вы когда-нибудь задумывались, как сделать банджо? Узнайте, как один автор создал самодельное банджо, вдохновленный уличным музыкантом из Индии.
Как вырезать ручку топора из бревна
Изготовление рукояти топора — это старый навык, появившийся задолго до того, как вы могли купить готовую рукоятку в хозяйственном магазине. В то время головка топора изготавливалась вручную, как и рукоять.
Рукоятка топора является самой прочной, если ее отделить от клепки (просто узкого куска «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к тому, что рукоятка разорвется на части. Когда годовое кольцо «вытекает» из куска дерева, оно создает слабое место.
Длинные прямоволокнистые породы дерева, такие как гикори или ясень, традиционно выбирают для рукоятей топоров, потому что они прочные и позволяют получать длинные прямые древки. Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать один из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие весла для каноэ, и когда я начинал этот проект, у меня был хороший кусок дерева с больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волокно достаточно прямое, и я могу работать там, где его нет. Я планирую использовать этот проект в качестве походного топора в поездках на каноэ. Я не буду с ним рубить секвойи, так что он не должен быть неразрушимым.
Найти подходящую древесину, вероятно, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Как только вы найдете бревно, вы можете разделить несколько посохов и иметь их в течение длительного времени. Вам нужно прямое бревно, без перекосов, сучков и капов, не распиленное на дрова. Если возможно, используйте нижнюю часть ствола дерева, так как ближе к земле стволы становятся более прямыми. Ваши поиски можно облегчить, если подружитесь с хирургом по дереву; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.
Материалы
- 1 бревно твердой древесины длиной 4-5 футов и диаметром 10-12 дюймов; прямые и без ветвей (гикори, ясень, граб, вишня или орех)
- 3-4 клинья для расщепления
- Кувалда или колун
- Топор
- Лошадь для бритья или деревообрабатывающие тиски
- Drawknife или охотничий нож
- Карандаш
- Рашпиль модельера (№ 49 или № 50) или рашпиль в четыре руки.
- Голова топора
- Деревянный молоток или обычный молоток
- Скребок для шкафа (опционально)
- 150-наждачная бумага
- Японская пила или мелкозубая пила
- Карманный нож
- Безопасные очки
Шаг 1. Разделите журнал пополам.
Когда бревно лежит на земле, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отколоться от краев и разлететься.
Используйте кувалду или колун, чтобы вбить клин, пока не увидите трещину, открывающуюся и начинающую скользить по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и еще несколько раз нажмите на него. Вставьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Вбейте третий клин хорошо и сильно, а затем вернитесь к первому и второму клиньям и также хорошо и туго вбейте их. Если дела идут хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере расщепления бревна. Если нет, вбейте второй клин еще немного. Если первый клин все еще тугой, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.
Работайте вдоль трещины, которая будет продолжать развиваться, когда вы вставите клинья на место. Далее вы начнете «перепрыгивать» свои клинья. Когда первый из бревна ослабнет, вытащите его и снова вставьте в щель перед свинцовым клином.
В конце концов журнал будет разделен. Некоторые бревна просто разваливаются, но чаще всего крошечные кусочки дерева скрепляют половинки. Разрежьте их топором и разделите на две части.
Шаг 2: Разделите журнал на части.
Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких кусков дерева. Осмотрите древесину в поисках очевидного места, чтобы начать откалывать клепки. Если ничего не выскакивает, не имеет значения, с чего начать, главное, чтобы волокна были прямыми. Используйте свои клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половинкой бревна.
Шаг 3: Отрежьте посох.
Просмотрите свои бревенчатые кварталы и найдите лучший посох для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и изгибы, даже если снаружи она выглядит прямой. Вы ищете самое прямое зерно, какое сможете найти, с минимальным количеством неровностей (или, что еще лучше, без неровностей).
Используя клин, вырежьте свой посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где кольца роста расположены довольно близко. Мой большой палец находится рядом с центром возможной ручки. Вбейте клин вниз и создайте трещину, ведущую вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам разделить нотоносец.
Шаг 4: Обрежьте посох топором.
Сначала начните со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец роста. Я использую плотницкий топор, у которого заточена острая кромка только с одной стороны, как у лезвия рубанка, но вы можете использовать любой топорик. Преимущество плотницкого топора в том, что лезвие прямое, а лезвие режет прямо вниз, а не в клепку.
Вам не нужен идеальный разрез, но чем больше вы сможете отрезать сейчас, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы следуете за волокнами клепки как можно лучше.
Переверните посох и сделайте такие же грубые надрезы внутри. Ближе к центру клепки тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снимать древесину.
Шаг 5: Обрежьте ручку до грубого размера.
Поместите посох в бритву или столярные тиски. С помощью складного ножа сделайте плоский край на одной стороне клепки. Снимите древесину, найдите выступы и соскребите их. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.
Переверните работу и установите край как можно ближе к первому краю. Опять же, не идеально, просто близко.
Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.
Поверните ручку на 90 градусов, чтобы один из узких краев был направлен вверх. Для этого вам придется отрегулировать челюсти бритвенной лошади, удалив опорный штифт, подняв челюсть и заменив штифт.
Используйте складной нож, чтобы сгладить стороны ручки. Когда вы удаляете древесину, обратите внимание на структуру волокон. Если ваша клепка красивая и с прямыми волокнами, структура волокон не должна вызывать проблем. Вы не хотите, чтобы разрез начал упираться в ручку и создать слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните рукоятку и режьте в другом направлении.
После того, как вы сгладили одну сторону, переверните ручку и обработайте противоположную сторону. В основном они должны быть параллельны.
Как можно лучше, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами вниз по стороне рукоятки. Важно быть как можно более центрированным, прежде чем придавать ручке дальнейшую форму. Вы заметите на фотографии выше, что на верхней части ручки все еще есть выступы. В этот момент, вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого оборота, я удерживаю ручку на месте с помощью деревянного бруска.
Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем.
Используйте рашпиль модельера или рашпиль с четырьмя руками, чтобы начать придавать ручке форму, близкую к ее окончательной форме. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного формировать края, чтобы они сужались, чтобы соответствовать вашей руке. Вы отрегулируете форму после того, как добавите головку топора, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.
Шаг 8: Установите головку топора.
Именно здесь вы можете существенно изменить работу топора. Обычная рукоятка топора, купленная в хозяйственном магазине, подходит ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободной, а затем подогнана, чтобы заполнить зазоры между рукояткой и головкой. Не так с заказной ручкой. Хитрость здесь заключается в терпении.
Убедитесь, что конец вашей ручки близок к размеру проушины (отверстие, в которое входит ручка). Продолжайте слегка подрезать кончик, пока ушко едва не поместится на ручке. Положите верхнюю часть топора на кусок дерева на земле.
Поместите заостренный конец рукоятки в ушко и постучите по другому концу рукоятки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец рукоятки, приложив к нему другой небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.
Когда вы оторвете голову, вы увидите, где ручка и глаз не совпали. Отметьте это карандашом.
С помощью складного ножа обрежьте часть, примыкающую к ручке, и повторите процедуру. По мере продвижения вы будете видеть большие области, которые связываются. Обрежьте скрепляющие части, пока следы скрепления почти не исчезнут, и установите головку на место.
По мере того, как головка скользит дальше по рукоятке, вы увидите больше выступов. Просто продолжайте бриться, подгонять и бриться.
Шаг 9: Завершите очистку.
Вы почти закончили, и голова почти установлена. Вы можете видеть, что рукоять имеет высокое место, где нижняя часть головки топора достигла дна и начала немного отслаивать древесину. Это ваш шанс немного навести порядок. Подстригите завитки сзади, если они есть, и сделайте окончательное выскабливание. Ваша голова должна плотно прилегать, оставив от ½ до ¾ дюйма до того, как она достигнет макушки.
Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.
Используя японскую пилу или другую пилу с тонким пропилом, аккуратно вырежьте прорезь в верхней части ручки, которая входит в нее примерно на ¾ дюйма. Глубина разреза зависит от размера головки топора и глубины проушины. Я отметил глубину, которую хочу пройти, карандашом. Этот слот позволит клину затянуть ручку на месте.
Шаг 11: Установите топор на рукоятку.
Поместите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоятку до упора в головку, пока она не станет на одном уровне или немного не будет торчать.
С помощью складного ножа или перочинного ножа и куска дерева вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы прорезали в верхней части рукоятки в шаге 10. Вбейте клин в прорезь, пока он не станет очень тугим. Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже нормально. Это не имеет большого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.
Отломите лишний клин, хорошенько ударив по нему молотком по одной стороне. Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить чистый излом, вы можете использовать пилу, чтобы обрезать клин, или использовать рашпиль и очистить верхнюю часть ручки, где она выступает.
Шаг 12: Нанесите последние штрихи на форму ручки.
Мне нравится хорошо обработанная ручка, поэтому последние отделочные работы я делаю после того, как головка прикреплена. Оберните наконечник топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите его в тиски для деревообработки.
Ключ к совершенствованию формы заключается в том, чтобы делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому вы сами выбираете форму.
Не снимая головы с тисков, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата. Толщина ручки меня устроила, но диаметр был немного великоват. Поэтому я использовал рашпиль модельера, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы хват оставался симметричным.
Приближаясь к окончательной форме, проведите руками вверх и вниз по ручке, ища выступы. Штангенциркули — это хорошо, но ваша рука лучше подходит. Когда вы найдете высокое место, отметьте его карандашом.
После того, как вы определите высокое место, соскоблите следы карандаша и проверьте еще раз. Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.
Шаг 13: Отшлифуйте ручку.
После того, как вы удалили все выступы и довольны формой рукоятки, пришло время отшлифовать.
Отшлифуйте ручку, двигаясь вверх и вниз по ручке, пока не перестанете видеть следы от рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и отшлифовать так, чтобы волокна находились близко к острию топора. Просто продолжайте, пока не будете довольны конечным продуктом.
Шаг 14: Обрежьте ручку по длине.
Это будет более короткая рукоять, потому что это меньшая головка топора. Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он находился под прямым углом к вершине топора.
Используйте рашпиль, чтобы очистить конец ручки. Срежьте все острые края или осколки. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы закруглить концы.
Шаг 15: Закончите ручку.
Вы можете использовать масляную или любую другую отделку дерева, которая вам нравится. Я неравнодушен к масляным покрытиям, так как их можно наносить постоянно, и они проникают в древесину, поэтому царапины на поверхности не имеют большого значения. Для начала достаточно трех-четырех слоев с легкой шлифовкой между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины. Я смачиваю верхнюю часть рукояти там, где она проходит через ушко, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала и ослабляла головку топора.
Работа с объемной древесиной на лесопилке — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это что-то вроде волшебства. Древесина есть древесина, материал с лесопилки просто более обработан. С моей точки зрения, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличная штука. А домашнюю колбасу с мясом ты заготовил сам; это чертовски элементарно, сынок.
