О себе: Немного о себе: Меня зовут Эллиот. Мне 15 лет, и я начинаю свой первый год обучения, и мне посчастливилось жить на удивительных, авантюрных побережьях штата Мэн. Гитара, природа,… Подробнее о Trollinwater »
Привет сделай сам! Это мой первый инструктаж, и я подумал, что попробую задокументировать сборку мачете и превратить его в практическое руководство для сайта!
Теперь мы все знаем, что хороший большой топор/нож пригодится во время походов или в рюкзаках для выживания. В моем случае я буду использовать этот здоровенный острый кусок металла для походов. Это послужит цели рубки дров или строительства небольших укрытий, и, черт возьми, я буду круто выглядеть, делая это!
Необходимые материалы:
1/8″ x 3″ x 3’ стали или металла по выбору (размер, материал и толщина зависят от того, что вы ищете от своего мачете)
Стальной стержень или дюбели (чтобы прикрепить ручку к стали)
Пиломатериалы
эпоксидная смола
Необходимые инструменты:
электролобзик или режущий инструмент на выбор
остроносая плоскодонная шлюпка
Рулетка
Шлифовальный круг и точильный камень
Тиски и зажимы
Ленточная шлифовальная машина или дисковая шлифовальная машина
Рашпиль или напильник
Безопасные очки
Инструмент для заточки какой-то
Шаг 1: Создайте свой дизайн и НАЧНИТЕ ВЗЛОМАТЬ!
Для начала вы можете иметь в виду дизайн или форму вашего лезвия. Для этого лезвия я решил сделать его простым и иметь большую секцию для веса по направлению к кончику лезвия, и он сужался к рукоятке. ПРИМЕЧАНИЕ: лезвие будет встроено прямо в рукоятку, поэтому не обрезайте его! Я отрезал примерно 1/2 дюйма от нижней части стали для стыка на конце и сужал его до 1 1/4 дюйма, где лезвие встречается с рукоятью, затем продолжил на 1 1/4 дюйма в течение пяти дюймов или около того для ручки.
Нарисуйте контур вашего лезвия на стали и начните резать! Вы хотите убедиться, что сталь закреплена должным образом, иначе она просто будет прыгать на вас, и резка будет болезненной. И, пожалуйста, наденьте защитные очки!
Шаг 2: Обработка лезвия
На этом этапе у вас должен быть грубый срез клинка и рукояти. Если у вас есть ленточная шлифовальная машина, используйте ее! сгладьте эти края и сделайте все по своему вкусу. доработка рукояти не является абсолютно необходимой, потому что мы будем резать ее снова.
Шаг 3: Ручка
Теперь, когда вы придали форму лезвию и рукоятке. пришло время добавить красивую ручку. От предыдущей сборки гитары у меня остался кусок красного дерева, поэтому я вырезал кусок дерева толщиной с лезвие и разрезал пополам ленточной пилой. Все это можно сделать электролобзиком или ручной пилой. не имеет значения. с этого момента я утолщил два куска дерева до нужной толщины и приложил два куска дерева к внешней стороне стали. Наконец, я вырезал два куска дерева по длине рукояти.
Отсюда вы можете прижать сталь к дереву и зажать дерево и сталь. затем просверлите два отверстия прямо через сталь и дерево. Убедитесь, что ваше сверло имеет тот же размер, что и металлический стержень или деревянный штифт, чтобы они могли скрепить ручку и лезвие вместе.
Теперь, просверлив два отверстия, отметьте длину, которая вам понадобится, чтобы отрезать дюбель или стержень, и отрежьте два из них. Итак, со всеми вашими деталями пришло время вылить эпоксидную смолу! Смажьте рукоять лезвия эпоксидной смолой и зажмите ее между двумя кусками дерева, совмещенными с просверленными отверстиями, и нанесите немного эпоксидной смолы на два стержня, которые вы вырезали, и вбейте их. Наконец, зажмите рукоять в порок и оставить на ночь!
Шаг 4: Сделай сам!
После ночи сидения разожмите его и почувствуйте свою ручку. Вы можете просто закруглить его и оставить как есть! Для себя я взял ручку ленточной шлифовальной машины и сделал себе несколько прорезей для пальцев, затем зажал лезвие в тиски и закруглил края рашпилем. Небо здесь предел! После того, как вы получите окончательный вид, вы можете отшлифовать его до гладкости с зернистостью 180.
Шаг 5: Давайте дадим этому малышу преимущество!
Заточка этого инструмента действительно зависит от вас. Если вы хотите, чтобы он был острым как бритва, это может занять некоторое время, и не ожидайте, что он сохранит свою остроту. Помните, это сталь!
Я взял лезвие на ленточный шлифовальный станок и придал ему остроту, а затем закончил работу дешевым точильным инструментом, который нашел в местном магазине спортивных товаров. Эта вещь творит чудеса, и я уверен, что буду использовать ее в будущем.
Я оставил лезвие умеренно острым, чтобы упростить его использование, но опять же, нет предела!
Шаг 6: Теперь согласуйте внешний вид.
С вашим верным мачете чувствуйте себя уверенно в походах или знайте, что надежный инструмент ждет вас в вашем рюкзаке для выживания.
Во второй части мы расскажем, как сделать ножны!
Исследуйте с уверенностью, друзья мои!
Будьте первым, кто поделится
Вы делали этот проект? Поделись с нами!
рекомендации
Конкурс ЧПУ и 3D-печати
Вызов риса и злаков
Головоломки
36 комментариев
Я собираюсь дать вашему учебнику идти. Звучит реалистично и подробно.
Совет: не закаливайте мачете по причинам, изложенным matt.damon.902266, а также потому, что если вы случайно ударите его плоскостью лезвия, и оно согнется, вы можете легко согнуть его обратно в форму. а где взять сталь для этого
Ответ 6 лет назад
Закаляйтесь, иначе ваше лезвие может отломиться и кого-нибудь поранить. Узнайте о правильной термообработке на BladesmithForum.
Для начала это хорошая инструкция. Простой способ изготовления мачете. Я попробую сам. Однако, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы продеть свой мачете через веревки, вам нужно найти способ сделать сталь на краю действительно твердой; более твердая сталь будет дольше сохранять остроту, что снижает потребность в частой заточке. Вы поймете, что сталь достаточно прочная, когда даже напильник Николсона не вгрызется в нее.
Один из способов сделать это — и вам понадобится горн, который может вместить всю длину лезвия мачете — распределить немного влажной глины по всей области за краем на расстоянии до ½ дюйма от него толщиной около ¼ дюйма. Это предотвратит слишком быстрый нагрев стали. (Скоро вы поймете почему.) Затем вы кладете клинок в горн, пока он не станет оранжево-желтым. Выньте его из кузницы и закалите в ледяной соленой воде. Покрытый глиной участок будет остывать медленнее, поэтому оставьте глину на час или два; глина имеет тенденцию удерживать тепло, поэтому сталь потребуется время, чтобы достаточно остыть, чтобы с ней можно было безопасно обращаться. Как только вы удалите глину, сталь в задней части лезвия будет довольно мягкой, но кромка будет настолько твердой, что вы не сможете ее заточить. Вам понадобится каменная или карбидная наждачная бумага на деревянном бруске, чтобы заточить его. Кроме того, делайте любую фаску лезвия ДО того, как бросите лезвие в огонь. Подпиливание/шлифовка до толщины кромки около 1 мм достаточно хороша; вы хотите делать формовку, когда сталь мягкая, и заточку, когда сталь твердая.
Когда вы дойдете до стадии заточки, вы можете использовать ленточный шлифовальный станок, моторизованную шлифовальную машину, твердосплавную наждачную бумагу или грубый точильный камень для выполнения черновой работы. Обычно с этой задачей справляется абразив зернистостью 220. Когда вид сбоку показывает, что скос доходит до кончика, нанесите зернистость 400. Примерно через минуту с зернистостью 400 сделайте минуту с зернистостью 800. Наконец, минута на зерне 1200 и минута на зернистости 2500 или 3000. В этот момент край станет достаточно острым, чтобы им можно было сбрить волосы с кожи. Вы можете использовать его просто так. Если вы хотите, чтобы он был еще острее, используйте камень с зернистостью 4000 или 6000 (это уже излишество) и закончите 30 секундами на стропе + шпаклевке. Обычно такие высокозернистые абразивы предназначены для заточки инструментов из быстрорежущей стали или других очень твердых сталей; они могут некоторое время сохранять остроту лезвия. Даже катана (самурайские мечи) заточены до такого острого края; иногда для полировки края используются камни с зернистостью 8000 или даже 10,000. В результате лезвие более чем достаточно острое для бритья.
Если вы не решите закалять свои лезвия, зернистость 1200 или 1500 — это то, что вам нужно, поскольку мягкая сталь (сталь, которую можно подпилить) не будет долго удерживать очень острую кромку. Даже в этом случае лезвие с зернистостью 1200 или 1500 все еще может сослужить хорошую службу. Если вам интересно делать страшные острые края, поищите в Google «японский набор точильных камней». У разных продавцов продаются наборы точильных камней. Например, Highland Woodworking продает набор из 5 камней за 169.99 долларов. http://www.highlandwoodworking.com/standardwaterstone5stoneset.aspx
Если вы не можете позволить себе камни, вы можете взять кусок твердосплавной наждачной бумаги и положить его на стеклянную поверхность или приклеить скотчем к деревянному бруску. В большинстве хозяйственных магазинов продается зернистость до 2500. С зернистостью 3000 и выше достать немного сложнее. Тем не менее, вы можете получить более чем пригодную кромку с зернистостью 2000 или 2500, особенно после отпуска.
Закалка стали до желаемой твердости постоянно требует значительных экспериментов с температурой, но обычно просто нагрев до хорошего вишнево-красного цвета, а затем закалка в ледяной соленой воде дает твердую сталь, достаточную для режущих инструментов. Если кусок стали достаточно мал, вы можете просто использовать газовую горелку MAPP. Если вы делаете, например, небольшие стамески из бетонных гвоздей, горелку MAPP проще использовать и получить.
Как сделать нож из старой пилы
Введение: Как сделать нож из старой пилы
От RC Tinkerer Подписаться
С помощью нескольких простых инструментов и пары часов работы вы можете превратить старую, изношенную пилу в полностью функциональный нож. Пильные полотна являются хорошим источником углеродистой стали и позволяют создать нож практически без денег. Идея этого проекта пришла мне в голову после того, как я увидел инструкцию danthemakerman под названием «Saw Blade Knife». Если вы купите брусок углеродистой стали для изготовления ножей, он будет стоить около 25 долларов. Так как этот нож сделан из старой пилы, которую иначе бы выбросили, сталь абсолютно бесплатна. Я сделал этот полезный нож из обычных инструментов и старой пилы всего за пару часов.
Шаг 1: Инструменты и материалы
Для этого проекта вам понадобится несколько доступных инструментов и материалов. Я использовал инструменты, которые были у меня под рукой, но нож можно сделать из разных инструментов, которые выполняют одну и ту же работу.
– Защитное снаряжение (очки, наушники, перчатки)
– Факел (я использовал походную печь, но она должна быть в состоянии раскалить металл докрасна)
— Система заточки (я использовал точильный камень)
Шаг 2: Создайте шаблон
Некоторые производители ножей делают шаблон из фанеры, чтобы увидеть, на что будет похож нож, прежде чем делать его из стали. Я просто нарисовала шаблон на бумаге и вырезала его ножницами.
Шаг 3: Вырежьте заготовку
На этом этапе нож действительно начинает обретать форму. Во-первых, вам нужно будет обвести шаблон на полотне пилы. Затем с помощью угловой шлифовальной машины, ленточной пилы по металлу или ножовки вырежьте форму шаблона. Я просто использовал угловую шлифовальную машину с отрезным кругом.
Шаг 4: Отшлифуйте и напилите заготовку
После того, как вы обрежете заготовку, вам нужно будет использовать угловую шлифовальную машину, ленточно-шлифовальную машину или напильники, чтобы придать ножу окончательную форму. Для этого я использовал комбинацию угловой шлифовальной машины и напильников. Кроме того, вам нужно будет снять всю краску, которая может повлиять на термообработку.
Шаг 5: Отметьте и отшлифуйте фаски
Скосы — это то, что опускает лезвие от полной толщины металла до кромки, которую можно заточить. Для начала отметьте, где будут скосы. Я отметил скосы примерно на 2/3 лезвия. Если фаски недостаточно велики, лезвие будет иметь слишком крутой угол резания и не будет хорошо резать. Чтобы этого не произошло, скосы должны подниматься как минимум на половину лезвия. Есть много способов, которыми можно сделать фаски. Я использовал угловую шлифовальную машину и старался поддерживать как можно более постоянный угол. Однако таким способом очень легко сточить слишком много металла. Вы также можете использовать ленточный шлифовальный станок или приспособление для заточки, как показано ЗДЕСЬ.
Шаг 6: Термическая обработка
Термическая обработка делает сталь лезвия твердой. Если сталь не закалена, лезвие не будет долго оставаться острым. Для термической обработки ножа сначала нужно нагреть металл, пока он не станет раскаленным докрасна и не станет магнитным. Когда магнит не прилипает к лезвию, оно имеет правильную температуру. Для этого я использовал походную печь. Вы также можете использовать факел или горн, но у меня не было ни того, ни другого. После того, как металл раскалится докрасна, поместите лезвие в масло. Это быстро охладит лезвие, заставив его затвердеть. После закалки лезвия в масле лезвие становится очень твердым, но хрупким. Чтобы немного смягчить лезвие, чтобы оно стало менее ломким, поместите его в духовку при температуре 350 градусов на два часа, затем дайте ему остыть самостоятельно. На этом процесс термообработки заканчивается.
Шаг 7: Очистка
После термической обработки лезвия на внешней стороне лезвия останется слой черного оксида. Чтобы снять это и сделать лезвие блестящим и гладким, используйте наждачную бумагу, чтобы удалить оксид.
Шаг 8: Ручка
После того, как нож будет очищен и разглажен, потребуется надеть рукоять. Я просто использовал паракорд, чтобы сделать шнур, но вы также можете использовать дерево с клеем и булавками, чтобы закрепить его. Чтобы сделать рукоятку закругленной, я сначала просверлил отверстие в конце ножа. Затем я пропустил сердцевину и завязал узел, чтобы удерживать ее. Затем я обернул ручку, закрутил конец и закрепил, расплавив конец шнура.
Шаг 9: Заточка и отделка
Итак, нож сделан. Последнее, что нужно сделать, это заточить лезвие, чтобы оно стало функциональным. Я использовал для этого точильный камень. Вы также можете использовать систему заточки или другие средства заточки ножа. После того, как лезвие заточено, оно готово.
Как видите, приложив немного усилий и несколько простых инструментов, можно сделать нож из старой пилы практически бесплатно.
