Изоляция коммерческих зданий

Как сделать пол на чердаке для хранения, не разрушая крышу

Добавьте ценное пространство для хранения на свой чердак, не повреждая конструкцию и не снижая энергоэффективности.

Чердаки — отличное место для хранения вещей, но добавить мансардный этаж — непростая задача. Мы объясним, почему, и познакомим вас с советами, хитростями и продуктами, которые вам понадобятся для реализации этого проекта «Сделай сам».
Чердаки — это труднодоступные места для работы. Метод добавления пола также зависит от типа крыши и каркаса пола, с которым был построен ваш дом.
Существует два основных типа конструкции чердака: фермы и обычный каркас. В каждом случае требуется свой подход к безопасной установке напольного покрытия на чердаке.
Неправильная модификация конструкции чердака для установки напольного покрытия может нанести ущерб в тысячи долларов, а также разрушить изоляцию чердака дома и увеличить счета за электроэнергию.
Полы могут быть построены из обычных пиломатериалов или установлены с использованием различных продуктов, предназначенных для добавления пола на чердаки, не влияя на структуру чердака или энергоэффективность.
Мы предлагаем советы и рекомендации, а также обзор доступных продуктов, включая комплект для хранения на чердаке LoftZone и систему хранения для напольных покрытий на чердаке, чтобы помочь вам определить, какие продукты лучше всего подходят для вашего дома.
Мы также даем советы по безопасной работе в этом незавершенном, неотапливаемом и неохлаждаемом помещении, чтобы сделать создание дополнительного хранилища приятным проектом..

*Эта статья содержит партнерские ссылки

Чердак — одно из самых больших неиспользованных пространств в любом доме. Растягиваясь из угла в угол, они приглашают мечтать о решениях для хранения всего: от праздничного декора до межсезонной одежды и неиспользованной, но не нелюбимой мебели!

Но чердачные помещения трудны для работы. Поскольку чердаки находятся за пределами «жилого пространства» вашего дома, они являются важной частью структуры вашего дома, что делает добавление этажа непростой задачей. Это сырые, недостроенные, неотапливаемые и неохлаждаемые помещения, где одна фальшь отправляет вас в полет через потолок этажом ниже.

Кроме того, чердаки играют важную роль в качестве места расположения самого важного барьера вашего дома для потери энергии и высоких затрат на коммунальные услуги: изоляция, которую можно легко скомпрометировать, если пол уложен плохо.

Первое правило надстройки мансардных этажей: не навреди!

Когда студенты-медики завершают многолетнее обучение, необходимое для того, чтобы стать врачом, они торжественно приносят «Клятву Гиппократа». Эта клятва включает в себя хорошо известные слова, которые следует помнить домовладельцам, рассматривающим возможность пола на чердаке: прежде всего не навреди!

По большей части чердаки не предназначались для складских помещений. Они являются частью необработанной нижней части конструкции, которая скрепляет дом и защищает его от непогоды. Из-за этого установка пола на чердаке всегда сопряжена с определенным уровнем беспокойства.

За 20 лет, которые я провел в качестве профессионального домашнего инспектора, я видел, как благонамеренные владельцы полностью разрушали структурную целостность своего дома, срезая важные части конструкции крыши, что приводило к затратам на ремонт в десятки тысяч долларов. Я также слышал от владельцев, которые просто не могли понять, почему их счета за отопление (и охлаждение!) удвоились после установки мансардного этажа!

Ключом к успешному проекту мансардного этажа является завершение проекта без повреждения конструкции крыши или пола или ослабления изоляции чердака.

В итоге, напольное покрытие на чердаке может сделать его идеальным местом для хранения вещей. Но делать это неправильно означает, что вы можете ослабить свою конструкцию, раздавить изоляцию или оказаться с одной ногой, твердо упертой в гипсокартонный потолок внизу! К счастью, есть решения для чердачных полов, которые хорошо работают в суровых и неотапливаемых условиях. Вот с чего начать:

Понимание типов чердачных конструкций: обычный каркас или фермы

Как правило, конструкции крыши строятся двумя способами: обычным каркасом и ферменным каркасом. В обоих случаях каркас рассчитан на то, чтобы воспринимать вес нагрузки на крышу (включая ветер и погодные условия, такие как сильный снегопад), распределять ее наружу на внешние стены, где она передается на фундамент и, наконец, на почву. Но хотя эти системы фреймов служат одним и тем же целям, на самом деле они построены совершенно по-разному.

Обычное обрамление является наиболее распространенным, особенно для старых домов. При обычном каркасе стропила и балки (обычно 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12) составляют то, что станет конструкцией крыши и пола, с которыми вам нужно будет работать. При обычном каркасе пиломатериал измеряется, режется и собирается на месте, по одной балке за раз.

Другой тип мансардного каркаса включает в себя сборные фермы. Фермы представляют собой структурный каркас, обычно состоящий из ряда взаимосвязанных элементов 2 × 4. Они проектируются инженерами для конкретного дома, в котором они будут использоваться, изготавливаются на заводе и доставляются на место, где местная бригада поднимает их на место и устанавливает над каркасом стены. Фермы обычно устанавливаются на расстоянии 24 дюйма от центра и соединяются прогонами, проходят в продольном направлении, чтобы соединить несколько ферм вместе.

Если ваш дом не был построен с фермой определенного типа, называемой чердачной фермой, которая предназначена для обеспечения открытой площадки для доступа и хранения, их труднее всего обойти, когда дело доходит до добавления пространства на чердаке для доступа и хранения. Это все равно, что пройти через лабиринт перекрещенных 2×4. Каждая часть фермы в сборе вносит свой вклад в общую структурную целостность фермы, поэтому их нельзя разрезать или модифицировать каким-либо образом.

К счастью, есть решения для безопасного и эффективного добавления мансардного этажа для хранения к каждому типу чердачной конструкции.

Мансардный настил для хранения вещей над фермами

Утепление чердака между стропильными фермами.

Если конструкция крыши вашего дома была спроектирована с использованием сборных ферм, ваш чердак определенно не предназначен для хранения вещей. На это есть несколько причин.

Кровельные фермы предназначены для того, чтобы воспринимать вес крыши (а также снег, ветер, дождь и т. д.) и распределять его вниз и наружу на несущие наружные стены. Он делает это с помощью ряда взаимосвязанных деревянных каркасов размером 2×4 дюйма, известных как «аккорды». Добавление хранилища к этому тонко настроенному структурному чуду рискует ослабить систему крыши и нарушить строительные нормы и правила.

Кроме того, поскольку изоляция чердака ложится поверх гипсокартона, она будет намного толще нижнего пояса фермы размером 2×4. Добавление пола и хранения поверх изоляции из стекловолокна сожмет ее, выдавливая захваченный воздух, что сделает ее практически бесполезной.

Однако, если вы сведете вес хранения к минимуму, вы сможете построить платформу для хранения над изоляцией, прикрепив опорные балки к сторонам ферм. Еще проще, вы также можете использовать сборный комплект для чердачного перекрытия, разработанный специально для поднятия чердачного перекрытия над изоляцией.

Мансардный этаж для хранения вещей над каркасом

Мужчина устанавливает изоляцию из стекловолокна на чердаке.

Если ваш дом был построен из стандартных обычных пиломатериалов, риск возникновения структурного дисбаланса не так высок; тем не менее, вы все равно должны быть благоразумны при установке мансардного этажа. Балки, на которые вы будете укладывать напольное покрытие, на самом деле являются потолочными балками, которые поддерживают потолок из гипсокартона под чердаком. Потолочные балки предназначены для удержания потолка из гипсокартона и недостаточно прочны, чтобы выдержать пол, загруженный вашей старой коллекцией гантелей!

Если бы чердак был спроектирован как жилое помещение, потолочные балки стали бы балками пола и были бы намного больше. Потолочные балки обычно представляют собой пиломатериалы 2 × 8, балки пола обычно представляют собой пиломатериалы 2 × 10 или 2 × 12. Это большая разница в размерах и прочности между двумя типами каркаса, даже если расстояние между балками одинаковое.

Кроме того, энергоэффективность вашего дома почти всегда страдает, когда чердак переоборудуют для хранения. Поскольку средний чердак требует 16 дюймов или более изоляции, изоляция всегда толще, чем потолочные балки или фермы. Таким образом, добавление пола может привести к сжатию изоляции, что снизит эффективность изоляции из стекловолокна. Если каркас потолочной балки находится глубоко, и ваша изоляция не выступает над каркасом, вы можете укладывать пол прямо поверх этих балок, но знайте, что позже будет очень сложно добавить дополнительную изоляцию.

Комплект LoftZone Attic Floor Kit позволяет построить пол над изоляцией чердака, предотвращая потери тепла и высокие счета за электроэнергию.

Продукты, облегчающие чердачное перекрытие

Со всеми этими проблемами вы можете начать думать, что установка мансардного этажа невозможна. Это не так, но вам понадобится здравый смысл, чтобы правильно выполнить работу по установке мансардного этажа.

Вот несколько советов и рекомендуемых продуктов, которые помогут вам и вашему дому справиться с работой по укладке пола на чердаке без повреждений:

Комплект для хранения на чердаке LoftZone 12×12

Комплект для хранения на чердаке LoftZone 8×8

Система хранения напольных покрытий на чердаке

Attic Dek — это специально разработанная система чердачного перекрытия, состоящая из квадратов размером 16 или 24 дюйма, прикрепленных к верхней части потолочных балок. Секции прочные, легкие, простые в обращении и напоминают напольные решетки, которые обеспечивают достаточную вентиляцию для изоляции внизу. Каждая упаковка покрывает около 10 квадратных футов.

LoftZone StoreFloor легкий и очень простой в установке. LoftZone увеличивает высоту нижнего пояса фермы чердака, чтобы изоляция чердака на всю глубину работала должным образом.

Комплект для хранения на чердаке LoftZone

Комплект для хранения на чердаке LoftZone представляет собой легкую и очень простую в установке сборную металлическую каркасную систему. Он поднимает высоту нижнего пояса чердачной фермы или потолочной балки. Это позволяет всей глубине изоляции чердака работать, как предполагалось. Металлические балки регулируются, чтобы учесть переменное расстояние между лагами. Система может перекрывать трубы, неровные балки или другие препятствия. Система также обеспечивает воздушный зазор между верхней частью изоляции и нижней стороной плиты. Это помогает удалить любой влажный воздух, который может вызвать конденсацию.

LoftZone устанавливается для хранения на чердаке над потолочными балками и изоляцией.

LoftZone StoreFloor доступен в двух размерах: 12 x 12 (144 квадратных фута) и 8 x 8 футов (64 квадратных фута), поэтому вы можете легко настроить свой заказ в соответствии с доступным пространством для хранения, которое вы хотели бы создать. Обратите внимание, что напольные панели не входят в комплект, но их можно приобрести в любом домашнем магазине. Мы рекомендуем вам выбрать фанерные или древесностружечные плиты размером 2 х 4 фута, поскольку они обеспечивают достаточную поддержку и с ними проще всего работать в ограниченном чердачном пространстве.

Изоляция коммерческих зданий: рекомендации по установке

Подписаться эти руководящие принципы для укладки изоляции из стекловолокна и минеральной ваты в коммерческих зданиях.

Ватиновые изоляционные материалы

Войлок из стекловолокна, каменной и шлаковой ваты доступен с различными значениями R-значения, толщины и предварительно нарезанной ширины и длины. Войлок доступен в чистом виде (без облицовки) или с облицовкой из крафт-бумаги или другими типами облицовки, замедляющей испарение. Бесстолбчатые плиты (также называемые фрикционной посадкой), которые плотно прилегают к полости стены и остаются на месте без каких-либо креплений до тех пор, пока не будет установлена отделка стены, доступны со скрепляющими фланцами для удержания их на месте. Как столы, так и тип со скрепляющими фланцами приемлемы для использования в строительных нормах ICC и стандартах ASTM, ENERGY STAR и RESNET.

Подготовка к правильному монтажу ватного утеплителя

Прежде чем приступить к работе по утеплению войлоком:

Убедитесь, что у вас есть правильное значение R, соответствующее кодексу или требованиям ENERGY STAR.
Узнай, если требуются замедлители испарения
Убедитесь, что у вас есть комбинация продуктов и соответствующих инструментов, необходимых для выполнения работы.

Требования к R-значению см. Рекомендации Министерства энергетики по R-значению

Усовершенствованный каркас стен экономит деньги и повышает энергоэффективность изоляции коммерческих зданий.

Усовершенствованные методы обрамления стен, как указано Министерством энергетики, увеличить количество изоляции в стенах (и других компонентах здания) и уменьшить количество деревянного каркаса. Уменьшение количества дерева или количества стоек в стенах с использованием этих методов каркаса может сэкономить деньги на пиломатериалах и повысить энергоэффективность здания.

Выполнение предизоляционного обхода

Осмотрите все стены и убедитесь, что все полости, в которые будет укладываться изоляция, будут иметь 6 сторон после укладки отделки стен. Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) шпильки с четырех сторон и, наконец, внутренняя отделка стен. Поскольку сыпучий или войлочный утеплитель на чердачном перекрытии, а также войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, их не нужно укрывать снаружи. ENERGY STAR требует установки дефлекторов на карнизах, чтобы свести к минимуму количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаках.

Убедитесь, что установлена эффективная система воздушного барьера.

Минимизация инфильтрации воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Самое важное, что нужно сделать перед установкой плит из стекловолокна и минеральной ваты на стены и другие части ограждающих конструкций здания, — это убедиться в наличии эффективной системы воздушного барьера.

Узнать больше

Эффективный воздушный барьер может быть создан с использованием многочисленных методов и материалов. Система воздушного барьера представляет собой непрерывную плоскость из воздухонепроницаемых материалов, которая отделяет внутреннюю часть вашего здания (где находится кондиционированный воздух) от внешней среды, включая чердаки и подвальные помещения. Другими словами, загерметизируйте все проходы через стены, полы и потолки, где воздух может перемещаться между внутренней и внешней частью конструкции. Это включает в себя отверстия для проводов, электрические коробки и сантехнику, такие как нагрудники для шлангов, которые могут обеспечить пути для утечки воздуха в дом или из дома. Для потолков гипсокартон с герметизацией вокруг проходов, таких как встроенные светильники и вентиляторные коробки, служит воздушным барьером, а обшивка пола (обычно OSB или фанера) обычно является воздушным барьером для пола.

О материалах для герметизации воздуха

Материалы для уплотнения воздуха, которые можно использовать для стыков, швов и отверстий в воздушном барьере, различаются в зависимости от материалов для воздушного барьера и инструкций производителя. Погодостойкие барьеры могут быть заклеены лентой или загерметизированы герметиком, жесткие листовые материалы могут быть загерметизированы герметиком или специальными распыляемыми системами герметизации воздуха. Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить герметичность здания и увеличить энергосбережение.

Эффективные методы

Обычные системы воздушного барьера могут быть реализованы с использованием:

Правильно запечатанная пленка —устанавливается в соответствии с инструкциями производителя. Для обвязки обычно требуется заклеивание или герметизация стыков/краев внахлест и крепление обшивки к обшивке стены с помощью гвоздей с шляпками.
Герметизирующие или специальные герметизирующие системы—где используется высокое давление для распыления гибких герметиков во все стыки, зазоры и трещины в ограждающих конструкциях.

Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию домашней пленки и различных герметиков, таких как герметик и изоляция из распыляемой пены, применяемых там, где они наиболее эффективны для достижения максимально возможного непрерывного воздушного барьера.

Видеоинструкция по установке 1 класса

См. инструкцию «как сделать» для:

Изоляционные советы

Проверка изоляции

Быстрые ссылки

Члены НАИМА

Подпишитесь на последние новости и опыт в области изоляции.

НАИМА
2013 Olde Regent Way, Suite 150, Box 120
Леланд, Северная Каролина 28451

Мы используем файлы cookie для сбора информации о том, как вы взаимодействуете с нашим веб-сайтом, и позволяют нам запомнить вас. Мы используем эту информацию, чтобы улучшить и настроить ваш опыт просмотра. Мы всегда будем хранить ваши данные в безопасности. Чтобы узнать больше о файлах cookie, которые мы используем, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. AcceptDeclineПолитика конфиденциальности

Изоляция пола под подвальным помещением

Введение: Изоляция пола под подвальным пространством

Автор darbinorvar http://youtube.com/darbinorvar Подписаться

О себе: Привет, меня зовут Линн, и на моем канале Youtube есть много отличных видео о строительстве, строительстве и интересных проектах. Вы также можете посетить мой сайт @ http://darbinorvar.com Подробнее о darbinorvar »

Изоляция между балками под полом в подвальном помещении определенно грязная и раздражающая работа, однако она может иметь большое значение с точки зрения поддержания пространства в хорошем и теплом/прохладном состоянии. Я превращаю небольшой сарай в мастерскую и хотел убедиться, что пол не будет источником высвобождения всей энергии, когда я нагреваю или охлаждаю пространство, поэтому его изоляция имела большой смысл. В этом пособии я расскажу о том, как я использовал дополнительную изоляцию под балками.

(Для лучшего понимания обязательно посмотрите видео, в котором показан весь процесс!)

Шаг 1: Изоляция

Для этого пространства я решил использовать 1.5-дюймовую изоляцию из жесткого пенопласта и взял четыре листа, чтобы покрыть мое здание площадью менее 200 кв. футов.

Шаг 2: Резка по размеру

Я начал с измерения расстояния между балками. Его размер составлял 14.5 дюймов, а это означало, что обрезать доски до ширины 14 дюймов было хорошей идеей. Сначала я использовал лобзик для разрезов, но и нож с лезвием бритвы также отлично работает.

Шаг 3: Резка по размеру

Отдельные секции не должны быть слишком длинными, иначе вы не сможете поместить их внутрь. Мне показалось, что проще всего обрезать их примерно до 31 дюйма в длину. Я начал с того, что добавил немного строительного клея на детали, а затем закрепил их между балками с помощью 2-дюймовых гвоздей 16 калибра в пистолете для гвоздей, подключенном к компрессору.

Шаг 4: Одежда

Попасть под подполье — не совсем чистое и приятное занятие, поэтому хорошо, если вы можете носить одежду, которую не жалко испачкать! Я носил нейлоновые дождевики, куртку, шапку, сапоги и перчатки, и это имело огромное значение! Заранее убедитесь, что место чистое (я использовал воздуходувку для листьев и грабли), а еще один вариант — положить картонные кусочки на землю перед тем, как залезть под нее, чтобы сделать ее более управляемой.

Шаг 5: Подготовка

Если вы хотите, чтобы эта работа прошла гладко, подготовка имеет ключевое значение! Вырежьте несколько секций по размеру, добавьте строительный клей, а затем разложите их по всему дому, чтобы вы могли легко получить к ним доступ, когда находитесь под ним. Убедитесь, что ваш воздушный компрессор накачан и что у вас много гвоздей в пистолете! Чем меньше вам придется ползать в пространстве для обхода и выходить из него, тем быстрее вы сможете выполнить работу.

Шаг 6: Заключительный раздел

Как только я закончил размещать секции длиной 31 дюйм во всех рядах, пришло время измерить и разместить последнюю часть в каждом ряду. Я сделал это все в конце, и мог сделать это сбоку, так что мне даже не пришлось полностью залезать!

Шаг 7: Распылите пену

Чтобы заполнить любые небольшие зазоры, я использовал расширяющуюся монтажную пену. Таким образом, мне не нужно было быть слишком точным при вырезании кусков пенопласта по размеру, так как любые зазоры можно было заполнить пеноматериалом.

Шаг 8: Заключение – Посмотрите видео

Чтобы увидеть весь процесс и мою честную реакцию на то, каково было ползти под навесом! обязательно посмотрите видео!

Будьте первым, кто поделится

Вы делали этот проект? Поделись с нами!

18 комментариев

Совет 3 года назад

По моему опыту, куры едят изоляционную пену! Они деизолировали нижнюю панель наших гаражных ворот. В итоге я закрыл нижнюю часть двери магазина переработанными пакетами из-под корма для собак. У меня были проблемы с белыми простынями, белыми простынями, покрытыми серебряной фольгой, и зелеными простынями — я не пробовала цвет, который она использует!

Лист тонкой фанеры или оргалита станет отличной горкой для тела.
Убедитесь, что временные опоры основаны на материале подходящего размера, чтобы предотвратить проседание в более мягком грунте.

Поскольку вы утеплили пол, насколько заметна разница в сарае?

Ответ 3 лет назад

Почему вы просто не положили изоляцию поверх пола и не покрыли 18-мм фанерой?

Да, вы потеряете всего 2 дюйма роста, но гораздо лучше и проще!

Ответ 3 лет назад

«Положить изоляцию на пол»
Ну, лучше всего положить изоляцию вне упаковки.
Добавление двух дюймов к настилу влияет на вход* и «скрывает» пластину, к которой можно было бы прикрепить нижний край обшивки.
Честно говоря, я думаю, что ей следовало бы оставить пространство между ее изоляционными плитами и нижней стороной пола и использовать провода, чтобы удерживать листы на месте, пока она не смогла запечатать края монтажной пеной, а затем покрыть все это. с пластиковой пленкой толщиной 8-10 мил, прикрепленной скобами к нижней стороне балок пола – как в теплоизоляционных мобильных домах.

Ответ 3 лет назад

Нет, сэр/мадам, .
Очевидно, сначала возводят хижину/сарай, ДО УКЛАДКИ ИЗОЛЯЦИИ и покрытия второго этажа, что касается
Влияет на путь входа ?? Это будет не толще, чем традиционное 2-дюймовое седло для погоды из твердой древесины!

Есть еще один простой вариант, забавно, что я не подумал об этом раньше, так как делал это раньше, но это было давно. Во-первых, как многие отметили юбку, так как температура земли, которая не подвергается воздействию холодного воздуха, обычно составляет около 60 или 65 градусов, может быть, не так высоко, если вы находитесь на севере, но все же лучше, чем температура окружающего воздуха. Затем просто уложите грузовой поролоновый коврик на пол. Хотя его значение R, вероятно, мало, это значение R с температурой защищенного грунта на другой стороне, вероятно, поместит его в диапазон значений наружных стен с температурой наружного воздуха на другой стороне для общих потерь тепла. С этого момента, вероятно, будет лучше сделать больше на внешних стенах, прежде чем делать больше на полу.

Очень низкие усилия, и коврики, которые продаются по цене 6 или 7 долларов за 4 фута на 4 фута, не так уж и плохи, плюс дополнительное преимущество в виде мягкого пола, по которому можно ходить и работать. Ковровые квадраты похожи, а также великолепны и относительно дешевы для небольшой площади. Но они сильно зависят от того, для чего вы будете использовать сарай/магазин, а также от того, будет ли ковер хорошей идеей.

Просто прикрепите слой полиэтилена или домашней пленки под навесом, чтобы добиться заметного улучшения. Прикрепите скобами к нижней стороне балок пола, оставив мертвое воздушное пространство между пластиком и полом. Я делал это в старом сарае под стропилами. Летом температура в салоне снизилась на 10 градусов. Крыша была покрыта оцинкованной сталью 5В («жесть»). Стропила были открыты на концах, поэтому между обшивкой дома и стальной крышей была некоторая вентиляция. Тем не менее, я был доволен снижением температуры, особенно из-за низкой стоимости и усилий.

Пол — ПОСЛЕДНЕЕ место, где вы теряете энергию. Пароизоляция и подкладка (с некоторой вентиляцией) значительно уменьшат потери тепла через пол и не потребуют так много ползать под ним. Это и, возможно, дешевый рулонный винил или уличный ковер на полу отлично подойдут для сарая. Вы проделали большую работу, просто много работы. Не знайте, что вы получили гораздо больше, чем пароизоляцию/основу (что может быть чем угодно, чтобы уменьшить движение воздуха под навесом — сайдинг до земли и т. д.) и, возможно, покрытие пола.

Не критикуя свою работу, просто предлагая альтернативы. Отличная работа, вы все хорошо описали!

много полезных советов в письме и ответах, снимаю шляпу перед дарбинорваром за выполнение этих дел, моя жена построила себе дачу и сарай, а также обслуживала свою машину. мне нравятся такие женщины.
широкая улыбка и аплодисменты от этого старика из Великобритании.
уважать.

Совет 3 года назад

Симпсон Strong-Tie; 16-дюймовая изоляционная опора (100 шт.); гибкая, но прочная конструкция из углеродистой стали и пружинной проволоки. Скошенные наконечники проникают в древесину, чтобы удерживать изоляционный лист на месте. Простота в использовании для мастеров любого уровня квалификации; $14.31/коробка
https://www.homedepot.com/p/Simpson-Strong-Tie-16-.

Кстати, прочитав все предложенные здесь советы, я подумал, что всем, кто берется за такой проект, нужно немного понервничать, а еще лучше сказать НЕТ! – А еще лучше спросите и СЛУШАЙТЕ профессионалов и найдите время, чтобы изучить проект, прежде чем начать!

Если бы она подняла сарай выше на один конец еще на восемь дюймов (1 блок), прежде чем выровнять его, задача изоляции была бы проще. Я подозреваю, что если бы она спросила нескольких человек на рабочем столе, она, возможно, услышала бы об изоляционных опорах и множестве альтернативных вариантов изоляции (они каждый день повторно изолируют дома на колесах аналогичным образом).

Даже простой САРАЙ спроектирован. Например, напольное покрытие оставляет нижнюю пластину открытой, так что есть поверхность, к которой можно прибить внутренние стеновые доски вдоль пола, а также, если есть, плинтус. Есть причина того, как был спроектирован сарай — лучше не бороться с «программой». А еще лучше выучить.

Это часто неприятная работа, но она вознаграждает, если она сделана хорошо. Мы переехали в дом и осмотрели его перед покупкой. К сожалению, мы не поняли, что «утепление под полом установлено с пароизоляцией от внутренней части дома, а не против нее» означает, что конденсат был прямо на лагах пола. Во время высокой влажности влажность была довольно очевидной, и замена нескольких гниющих балок и некоторых раскосов оказалась довольно дорогой.

Прочтите, что напечатано на изоляторе, и установите его правильно, в доме будет комфортнее, а результат вас порадует.

Ответ 3 лет назад

Да, у меня возникло бы искушение сделать это «подвесным потолком», примерно на 1 дюйм ниже нижней части балок. Таким образом, он будет изолирован, но все будет одним воздушным пространством, и направит в него немного тепла/охлаждения, а также возврат, так что будет хотя бы небольшая циркуляция воздуха. Просто чтобы убедиться, что нет запертого воздушного пространства с циклической влажностью. Конечно, для сарая это, наверное, не так уж и важно.

Ответ 3 лет назад

В зависимости от размера балок она может положить между ними пенопласт и приклеить их к самим балкам с помощью монтажной пены. Вентиляционные отверстия должны быть добавлены к коньку и к софиту, но это выполнимо. Я сделал это на одинарной ширине, на которой я заменил крышу, и это сработало довольно хорошо. Я думал, что плохое значение R балок снова будет преследовать меня, но прошло более 6 лет с довольно суровыми зимами и жарким летом, и не было никаких проблем.

Я подозреваю, что изоляция верхней части пола и оставление нижней части может создать проблему с влажностью и плесенью, поскольку теплопередача будет происходить внутри самого деревянного пола, а изоляция в нижней части балок и плинтуса будет работать хорошо. .

Вы правы в том, что потолок и стены важнее. Можно было бы пропустить пол, пока не продвинулись дальше, и на некоторое время обойтись просто хорошо изолированным плинтусом.

Лично мой подход к утеплению этого пола будет немного другим. Я бы взял целые листы и прикрепил их к нижней части балок с помощью винтов с головками под шайбы, чтобы прикрепить пенопласт. Либо снимите внутренний пол и сделайте то же самое, но используйте спрей для изоляции, чтобы прикрепить лист к нижней части балок. Я полагаю, вы также можете сделать это полосами и использовать стрингеры, чтобы пена могла осесть между балками в самой нижней точке, и запечатать стороны и концы монтажной пеной. Проблема в том, что, хотя он создает мертвое воздушное пространство, он также использует избыточное количество пены для распыления, требует гораздо большего количества резки и снижает эффективность, поскольку древесина с низким значением R по-прежнему пропускает холод, поскольку пена только между балками и не закрывая их.

С другой стороны, пена с лучистой оболочкой действительно очень хороша для такого рода вещей. Я думаю, это Р-Макс? Они продаются в моем местном HDepot.