Наиболее распространенные причины гидравлического удара (и как его остановить)
Многие из нас сталкивались с тем, что при закрытии крана стучали трубы. Обычно это вызвано тем, что система магистрального давления находится под высоким давлением. Наиболее распространенными причинами являются:
Свободные трубы
Если трубы не закреплены должным образом, то даже самая мягкая ударная волна может вызвать громкие удары. Трубы должны быть надежно закреплены на прочной поверхности через каждые пару метров. Имейте в виду, что у вас могут быть скрытые трубы, которые проходят под полом или деревянными элементами. Обязательно проверьте, нет ли ослабленных ремней, болтов или балок. Чаще всего незакрепленные трубы можно найти в подвале или в сушильном шкафу. Строительные работы также могут привести к ослаблению водопроводных труб, что усилит эффект гидравлического удара.
Новая кухонная техника
Если стук начался после установки новой стиральной или посудомоечной машины, то, скорее всего, проблема с электромагнитными клапанами. В посудомоечных и стиральных машинах подача воды регулируется электромагнитными клапанами. Они работают от электричества и немедленно останавливают поток воды. Когда это происходит, вода отражается обратно вверх по трубе и создает ударную волну, вызывающую взрыв.
Изношенные запорные клапаны
Стук также может быть вызван износом запорной арматуры. Запорные клапаны могут вызвать гидравлический удар, если они имеют незакрепленное сальниковое уплотнение и/или изношенные шайбы. Клапаны, как правило, открыты, когда ударная волна гидравлического удара проходит по трубопроводу, и ударная волна вполне может «потрясти» рукоятку клапана и ослабленную перемычку.
Забитые воздушные камеры
Если у вас никогда не было гидравлического удара, и однажды вы внезапно столкнулись с ним ни с того ни с сего, то, вероятно, воздушные камеры вашей системы водоснабжения заблокированы. Эти камеры часто забиваются водой или остатками минералов, содержащихся в воде. Блокировка не позволит камере поглощать давление в вашей системе, и в результате вы будете иногда слышать хлопок.
Рябь воды из бака
Другой причиной стука в трубах является рябь воды, создаваемая поплавковым клапаном внутри резервуара для воды. Когда вода поступает в бак, поплавок клапана качается вверх и вниз, постоянно закрывая и открывая клапан. Это создает «волновую систему», которая эхом отражается вдоль труб, вызывая стук. Пластиковые резервуары для воды могут сильно изгибаться, поэтому они должны иметь усиливающую пластину (металлическую), чтобы они не двигались.
Быстродействующие клапаны
Распространенной причиной гидравлического удара могут быть быстродействующие клапаны на таких приборах, как стиральные или посудомоечные машины. Эти клапаны внезапно останавливают воду, которая движется по трубам. В результате возникает ударная волна, из-за которой трубы содрогаются, вызывая стук. Стук усиливается по мере износа клапанов.
Как остановить гидроудар
Гидравлический удар не только вызывает раздражение, но и может привести к повреждению различных компонентов вашей водопроводной и насосной систем. Вот почему важно как можно скорее избавиться от гидравлического удара. Незакрепленная труба или изношенный стопор может стоить вам тысячи фунтов стерлингов.
Закрепите любые незакрепленные трубы
Если незакрепленные трубы превращают слабые ударные волны в громкие удары, вы можете предотвратить это, закрепив хомуты для труб, добавив новые хомуты или затянув шпильки или балки. Помните, что при креплении труб нельзя смешивать разные металлы. Не следует использовать стальную ленту для крепления медной трубы и наоборот. Различные металлы могут вступать в химическую реакцию и вызывать коррозию металла. Если проблемные трубы расположены в скрытых местах, то вам, скорее всего, понадобится сантехник, который поможет вам найти проблему.
Оберните трубы пенопластовой изоляцией
Еще одна идея – обернуть трубы пенопластом. Пена должна помочь предотвратить удары, поглощая ударные волны. Это также может помочь предотвратить замерзание труб зимой. Не забудьте оставить место для расширения вокруг трубы.
Починить стиральные машины или посудомоечные машины
Если стук возникает только при использовании стиральной или посудомоечной машины, проблема, скорее всего, в электромагнитном клапане. Электромагнитный клапан — это компонент вашей машины, используемый для перекрытия подачи воды. Если время отклика электромагнитного клапана слишком быстрое, то жидкость внутри клапана резко останавливается. В этом случае жидкость отражается как волна, вызывая ударную волну, которая поднимается вверх по трубе, и вы слышите хлопок. Простое решение — выбрать электромагнитный клапан или другой тип клапана с более медленным временем отклика.
Установите регулятор давления воды
Распространенной причиной гидравлического удара является высокое давление воды. Если ваше давление приближается к 100 фунтам на квадратный дюйм, то это, вероятно, причина вашей проблемы. Нормальное давление должно составлять приблизительно от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы решить эту проблему, рассмотрите возможность установки регулятора давления воды. Регулятор давления, установленный рядом с водопроводной сетью, следит за движущейся водой и контролирует давление воды, поступающей в ваш дом. Хотя регуляторы давления воды могут быть дорогими, они важны, поскольку помогают защитить дорогостоящие приборы, зависящие от воды, такие как посудомоечные машины, стиральные машины и туалеты. Примечание. Если вам нужно проверить давление воды, вы можете купить домашний манометр для проверки давления воды в большинстве высококачественных хозяйственных магазинов.
Установите воздушную камеру
В качестве альтернативы, если редукционный клапан или регулятор давления выходит за рамки вашего бюджета, то воздушная камера, установленная рядом с проблемными клапанами, может решить вашу проблему. Обычно это требует квалифицированного сантехника, работающего на месте, чтобы изготовить, а затем установить небольшую вертикальную трубу возле каждого из проблемных клапанов. На практике, когда водяные клапаны закрыты, вертикальные трубы действуют как воздушная камера, поглощая воздух и предотвращая взрыв. Основная проблема этого метода заключается в том, что труба обычно заполняется водой, что останавливает работу камеры. Затем вам нужно будет слить воду из системы, чтобы починить камеру.
Установка механических гидроударников
В качестве более сложной альтернативы уменьшению гидравлического удара можно установить «гасители гидравлического удара». Вместо установки вертикальной трубы рядом с клапанами для захвата и поглощения давления в разрядниках используется смесь пружин и воздушных камер для поглощения движения воды и уменьшения ударных волн. В то время как водоотделители будут дороже, чем воздушная камера, следует помнить одну вещь: вам не нужно беспокоиться о сливе воды из камеры каждые пару месяцев.
Установка циркуляционного насоса ИБП Grundfos
Если ваш гидравлический удар вызван старением поплавкового клапана или рябью в системе водоснабжения, то насосы UPS могут стать решением вашей проблемы. Помогая обеспечить равномерную циркуляцию жидкостей, циркуляционный насос Grundfos может адаптироваться к различным средам в системе водоснабжения, снижая вероятность гидравлического удара. Вы также можете использовать систему прокачки насоса для удаления захваченного воздуха из вашей системы водоснабжения.
Бесплатный совет
Если вам не хватает совета, позвоните нашим специалистам по насосам по телефону 0800 112 3134 или 0333 577 3134. Мы работаем с понедельника по пятницу с 07:00 до 17:30 и в субботу с 08:30 до 12:30.
Что вызывает гидравлический удар? И как ты это остановишь?
Ищете способы остановить гидравлический удар в вашей системе парового отопления? Вот список распространенных причин гидравлического удара и способы предотвращения шумных труб.
Трубы не имеют нужного шага.
В любой паровой системе конденсат должен стекать самотеком обратно в котел или в приемник конденсата. Если в промежутках между обжигами в трубах скопилась вода, пар подхватит ее и загонит в первый доступный фитинг. Гидравлический удар из-за плохого шага трубы обычно происходит при первом запуске системы. Пар также будет быстро конденсироваться над лужей воды, заставляя воду резко подниматься в частичный вакуум, оставленный сконденсировавшимся паром. Надлежащий шаг для параллельной паровой магистрали составляет один дюйм на 20 футов. Для противоточной сети это один дюйм на десять футов.
Проверьте шаг линейным уровнем.
Трубопровод возле котла не соответствует заявленным производителем характеристикам.
В настоящее время производители котлов считают околокотловую обвязку частью котла. Они используют его, чтобы высушить пар перед тем, как он попадет в систему. Если трубопровод рядом с котлом не соответствует спецификациям производителя, вы можете подбрасывать воду в трубопровод, и это вызовет гидравлический удар.
Получите руководство по установке и эксплуатации изготовителя котла и проверьте трубопроводы в процессе работы по их чертежам в их буклете.
Качество пара плохое.
Качество пара сильно влияет на гидравлический удар. Вода может попасть в систему не только из-за неисправного трубопровода возле котла. Грязная вода или вода со слишком высоким уровнем pH также может сделать это. Этот тип гидравлического удара обычно происходит в середине цикла обжига. Посмотрите внимательно на мерное стекло котла. Если пар сухой, часть мерного стекла над линией воды также должна быть сухой. Попробуйте поднять линию подачи воды в пределах дюйма от верхней части мерного стекла. Если вода в бойлере чистая, она не будет подниматься выше мерного стекла.
Проверьте рН воды с помощью индикаторной бумаги. Хороший уровень pH для паровой системы находится в диапазоне от семи до девяти. Если pH достигает 11, вода начинает вспениваться и перетекать в систему, вызывая гидравлический удар. Мертвецы часто добавляли уксус в системы парового отопления, чтобы понизить pH и уменьшить заливку и пульсацию.
Убедитесь, что трубопровод исправен, а вода чистая.
Если вы перетопите котел, вода сильно поднимется, и часть воды попадет в трубы. Этот тип гидравлического удара обычно происходит в середине цикла обжига. Зажигать следует на подключенную нагрузку котла (трубопроводы и излучение). Это тепловая мощность котла DOE.
Не превышайте размер сменных котлов. Всегда проверяйте расход топлива в зависимости от подключенной нагрузки.
Паровые трубы вообще не изолированы.
Вы должны изолировать подающие трубы в паровой системе, чтобы пар не конденсировался на пути к радиаторам. Неизолированные трубы теряют в пять раз больше тепла, чем изолированные трубы. Без изоляции способность трубопровода конденсировать пар может превышать способность котла производить пар. Вы часто сталкиваетесь с радиаторами на концах магистрали, которые плохо нагреваются. Но хуже того, вы столкнетесь с гидравлическим ударом при первом запуске системы. Холодные неизолированные трубы создают больше конденсата, чем могут выдержать. Когда пар попадает во всю эту воду, возникает гидравлический удар.
Водопроводная линия котла заполняется или пульсирует.
Обычно в этом виновата грязь. Когда вы увидите капли воды в части мерного стекла над ватерлинией, пора чистить котел. Если котел наполняется и пульсирует, возможно, он также выбрасывает воду в трубопровод, что может вызвать гидравлический удар.
Попробуйте поднять линию подачи воды в пределах дюйма от верхней части мерного стекла. Если вода в бойлере чистая, она не будет подниматься выше мерного стекла. Если это так, очистите котел и трубопровод системы.
На Hartford Loop есть длинный сосок.
В точке, где уравнитель и влажная обратка соединяются, образуя петлю Хартфорда, должен быть закрытый ниппель или тройник. Если вы используете длинный ниппель между уравнителем котла и мокрой обраткой, обратная вода будет бурно устремляться вперед, так как пузырьки пара конденсируются в уравнивателе. Плотный ниппель или тройник уменьшит расстояние, которое должен пройти возвращающийся конденсат, и устранит гидравлический удар. Этот тип гидравлического удара обычно происходит ближе к концу цикла обжига.
Проверьте эту критическую точку в ваших системах гравитационного возврата и убедитесь, что она имеет закрытый ниппель или тройник.
Близкий ниппель или тройник контура Hartford Loop расположен слишком близко к водопроводу котла.
Проверьте, может ли уровень воды в котле упасть до точки, при которой пар получает доступ к влажному возврату через уравнитель котла. Если это возможно, пар быстро протолкнется в мокрую обратку и создаст гидравлический удар. Обычно это происходит ближе к концу цикла.
Проверьте технические характеристики производителя котла на соответствующем уровне для закрытого ниппеля или тройника. Если он слишком высок, опустите его до нужного уровня.
Система была залита.
По паровым трубам должны проходить воздух, пар и немного воды. Если кто-то оставил подающий клапан открытым, а трубы заполнены водой, велика вероятность того, что все трубы провисли на подвесках. Это верная причина гидравлического удара. Вы услышите его при первом запуске системы.
Затопление также вызывает смывание шлама с радиаторов. Этот шлам может скапливаться в горизонтальных патрубках стояков и вызывать гидравлический удар в середине цикла. Это также затруднит подачу пара к верхним радиаторам.
Есть явный признак того, что в стояке есть шлам: вентиляционные отверстия радиатора будут «задыхаться». Снимите вентиляционное отверстие и поднесите зажженную спичку к отверстию. Следите за пламенем. Когда радиатор «задыхается», пламя будет наклоняться к отверстию и от него. Это происходит из-за того, что пар быстро конденсируется в кармане захваченной воды у основания стояка.
Возможно, вам придется отсоединить стояк и промыть линии, чтобы вылечить это. Кроме того, убедитесь, что вы проверили шаг сети с помощью линейного уровня.
Сеть не капает должным образом.
Если достаточное количество воды находится в сети слишком долго, она обязательно превратится в пар, и тогда начнется гидравлический удар. Чтобы избавиться от воды, вы должны капнуть в сеть. В сети, где пар и конденсат движутся в одном направлении, через каждые 150 футов должна быть проложена капельная линия. Если пар и конденсат текут в противоположных направлениях, вам нужна капельница через каждые 50 футов.
Если у вас есть однотрубный паровой стояк, который питает более одного этажа, в идеале вы должны капать его в мокрую обратку или в сухую обратку через петлевое уплотнение или конденсатоотводчик. Капельный двухтрубный паровой стояк не так критичен, потому что конденсат возвращается по отдельной линии. Только имейте в виду, что любая паровая трубка будет эффективнее, если в нее капнуть.
Во избежание гидравлического удара всегда держите пар и конденсат как можно дальше друг от друга. Поищите вокруг места, где вода может собираться и капать.
Линия гравитационного возврата забита.
В конечном итоге это произойдет, потому что система парового отопления открыта для атмосферы. Трубы подвергаются коррозии, а шлам, ржавчина и осадок смываются в линию мокрого возврата под действием силы тяжести, по которой конденсат движется очень медленно. Поскольку обратная линия засоряется, конденсат с трудом вытекает из магистрали в мокрую обратку. Если вода лежит в магистрали, она встретится с паром, и тогда начнется стук. Обычно это происходит на дальних концах сети и почти всегда в середине цикла розжига. Вода также будет брызнуть из ваших вентиляционных отверстий.
Обычно вы можете промыть обратку, чтобы избавиться от шлама, но будут случаи, когда будет легче заменить эту обратку. Сделайте то или иное.
В системе есть клапаны с электроприводом.
Если это система самотёка, а на линиях подачи есть клапаны с электроприводом, вода будет выходить из котла, когда клапан закрывается против давления пара. Добавление обратного клапана на обратку не сильно помогает. Конечно, это предотвратит выход воды из котла, но давление пара в котле быстро компенсирует отсутствие давления пара после закрытого клапана с электроприводом. Конденсат не будет стекать из сети, а последует гидроудар.
Клапаны с электроприводом действительно не имеют никакого отношения к самотечной системе возврата. Возможно, вам придется добавить питательный насос котла и конденсатоотводчики, чтобы вылечить это. Всегда избегайте использования клапанов с электроприводом в системах с гравитационным возвратом.
Радиаторы расположены неправильно.
Однотрубный паровой радиатор должен быть наклонен назад к подающему клапану, чтобы конденсат мог вытекать из радиатора. Если вы позволите конденсату скапливаться внутри радиатора, у вас будет гидравлический удар и разбрызгивание вентиляционных отверстий радиатора. Используйте пузырьковый уровень, чтобы проверить шаг.
Когда вы имеете дело с большим радиатором, проверяйте шаг от секции к секции. Большие радиаторы часто провисают посередине, и длинный уровень может этого не уловить. Не смотрите на глаз, потому что ваши глаза могут сыграть с вами злую шутку.
Используйте небольшие деревянные бруски или пластиковые шашки, чтобы подпереть конец радиатора. Обратите также внимание на то, как старый радиатор копает траншею в деревянном полу. Это происходит из-за многих лет расширения и сжатия. Не смотрите на глаз, когда проверяете поле. Всегда используйте уровень.
Это однотрубный пар, и клапаны подачи не полностью открыты.
Если это не так, вы получите гидравлический удар, поскольку пар и конденсат попытаются передать друг друга в этом ограниченном пространстве. Клапан на однотрубном паровом радиаторе является сервисным. Он должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Все, что между ними, вызовет проблемы с гидравлическим ударом.
Если вы считаете, что клапан полностью открыт, а гидравлический удар по-прежнему возникает, проверьте, не отвалились ли части клапана и не застряли в седле клапана.
Если клапан новый, проверьте его внутренний размер. Клапаны подачи пара старых времен имели больше места внутри, чем их современные аналоги. Возможно, вам придется использовать больший размер.
Конденсатоотводчики не работают.
Двухтрубная паровая система похожа на лестницу. Каждый радиатор — ступенька на этой лестнице, и в конце каждой ступеньки вы найдете паровой конденсатоотводчик. Часть работы ловушки состоит в том, чтобы предотвратить попадание пара на сторону без давления «лестницы». Если хотя бы одна ловушка выйдет из строя в открытом положении, пар перепрыгнет через нее и ударит по воде, которая пытается стекать из других радиаторов. Этот гидроудар повредит работающие конденсатоотводчики, что еще больше усугубит проблему.
На концах магистралей и у основания стояков поплавково-термостатические и ковшовые конденсатоотводчики служат той же цели, что и радиаторные конденсатоотводчики. Если они выходят из строя в открытом положении или, в случае с ковшовыми конденсатоотводчиками, если они теряют заправочную воду, пар попадет в сухие возвратные линии и вызовет гидравлический удар. Уход за ловушкой имеет важное значение. Не пренебрегайте этим.
Вентиляционные отверстия радиатора работают слишком быстро.
Быстрые вентиляционные отверстия позволяют воздуху выходить из радиатора, но они также пропускают внутрь пар. Когда вы быстро нагреваете большой радиатор, вы получите много конденсата. Это большое количество конденсата не может легко стекать против пара, который мчится через клапан подачи. Результат – гидроудары и брызги вентиляционного отверстия.
Если вы подозреваете, что это ваша проблема, попробуйте вентиляционное отверстие с более медленной скоростью вентиляции. Этот простой трюк часто творит чудеса, когда дело доходит до гидравлического удара. Не каждый радиатор нуждается в быстрой вентиляции.
При замене котла кто-то настроил мокрую обратку на сухую.
Если у вас самотечная система, самая нижняя, горизонтальная, паропроводящая труба должна находиться на минимальном расстоянии над котлом. В однотрубном паре это расстояние составляет 28 дюймов. В двухтрубном самотечном паре вам потребуется как минимум 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Так, например, если вы используете котел на два фунта на квадратный дюйм, вам нужно 60 дюймов. Если вы эксплуатируете котел при давлении 90 фунта на квадратный дюйм, вам потребуется XNUMX дюймов. Мертвецы знали об этом, и они соответственно протрубили свои влажные и сухие ответы. Новый котел с линией низкого уровня воды может просто превратить мокрую обратку в сухую. Если это произойдет, у вас будет очень запоминающийся гидравлический удар в середине цикла обжига.
Измерьте расстояние между водопроводом котла и самой нижней паропроводящей трубой. И не торопитесь осматривать подвал, потому что эта труба может быть где угодно.
В паровой магистрали имеется концентрический редуктор.
Концентрический редуктор позволяет собирать конденсат, если конденсат течет из большой трубы в маленькую. Это вызывает гидравлический удар в начале цикла.
Используйте эксцентриковый переходник или капайте магистраль непосредственно перед тем, как она войдет в концентрический переходник.
Недостаточно вертикального пространства между линией котловой воды и концом магистрали.
Обычно мы называем это пространство измерением «А». Вам нужно 28 дюймов размера «А» в однотрубной паровой системе с гравитационным возвратом. Возврат конденсата скапливается в этом пространстве и создает давление. Это давление в сочетании с «остаточным» давлением пара в конце магистрали возвращает конденсат в котел. Если в работе недостаточно размера «А», вода вернется в магистраль и вызовет гидравлический удар в середине цикла.
Это часто происходит, когда установщик вынимает котел из ямы и заменяет его новым котлом, которого нет в яме. Более высокий водовод нового котла укорачивает размер «А» и вызывает гидравлический удар.
Либо опустите котел, либо используйте конденсатный или питательный насос.
Петля Хартфорда не подключена должным образом.
Убедитесь, что соединение между обраткой и уравнителем находится достаточно далеко ниже линии воды котла. Если пар может работать, он идет вниз по уравнителю и в мокрый возврат, он будет стучать, и обычно в конце цикла.
Посмотри, есть ли длинный сосок на петле Хартфорда. Длинные ниппели создают гидравлический удар по мере возврата конденсата. Замените длинный ниппель либо закрытым ниппелем, либо тройником.
Насос конденсата или котла нагнетается в петлю Хартфорда.
Петля Хартфорда хорошо защищает котел в системе самотечного возврата. Если обратная линия дает течь, вода может течь из мокрой обратки, но из-за контура она не может течь из котла.
В системе с самотечным возвратом влажный возврат соединяется с уравнителем котла в точке примерно на два дюйма ниже самой нижней рабочей точки. Это варьируется от производителя к производителю, поэтому вы всегда должны проверять их инструкции по установке.
Когда у вас есть конденсатный насос, у вас больше нет самотечной системы возврата. В случае протечки возвратной пружины котловая вода не может выйти обратно из котла из-за обратного клапана конденсатного насоса. Если обратный клапан выйдет из строя, котловая вода вернется в конденсатный насос. Насос включится и закачает воду обратно в бойлер. Если обратный клапан и конденсатный насос выйдут из строя одновременно, вода вернется в ресивер насоса и поднимется по вентиляционному трубопроводу. Поскольку этот трубопровод обычно на несколько футов выше уровня воды в котле, вода все еще не может выйти.
Однако, если в вентиляционной линии есть переливная труба, конденсат может выйти из котла в случае отказа насоса и обратного клапана. В этом случае петля Хартфорда поможет в возвратной системе с насосом. Но помимо этого, Loop может вызвать проблемы. Вода под давлением от насоса может выплеснуться в коллектор котла и вызвать гидравлический удар. Если это ваша проблема, переместите линию нагнетания насоса в нижнюю часть уравнителя котла.
